ACASĂ Vize Viza pentru Grecia Viză în Grecia pentru ruși în 2016: este necesar, cum se face

acustica sovietică. Acustica sovietica Vega 50ac 106

04.04.2023

Introducere

În copilărie, unul dintre prietenii mei avea acasă difuzoare Vega 50AC-106, apoi mi-au pătruns în suflet cu designul lor, desigur, pentru că atunci, la începutul anilor 90, pentru mine, băieți, aceste boxe cu căptușeala lor din plastic erau ceva cosmic, perfecțiune maximă. Ei bine, atunci nu ne-am gândit prea mult la calitatea muzicii. Mi-ar plăcea să am astea pentru mine. Timpul a trecut, dar acei vorbitori îmi rămân în memorie, la fel și dorința de a-i primi. Au apărut și oportunități pentru achiziția lor.

Fotografia nu a mea, făcută

O mică digresiune. Această postare nu pretinde a fi adevărul suprem, nici nu pretinde a fi vreo încântare audiofilă și nici nu pretinde că rezultatul obținut bate toate recordurile. Vă rog să nu vă certați despre „de ce vă deranjați cu ele, ar fi mai bine să cumpărați altele noi normale”, mi-am dorit exact ACELE boxe, ca amintire din copilărie. Pentru a asculta muzică, am căști Hifiman HE-400i și un amplificator cu tuburi de casă pentru ele; acest set deja pretinde că are ceva calitate, deși nu am de gând să mă cert cu audiofilii.
Pe oricine este interesat, intreb sub cat.

Achiziție și inspecție inițială
Totul a ieșit foarte simplu odată cu achiziția, l-am găsit pe același prieten din copilărie și s-a dovedit că mai avea aceleași boxe. Deși sunt în dulap și nu au fost folosite de zece ani. Pentru o sumă simbolică, ne-am strâns mâna și vorbitorii au mers la mine. Imediat după cumpărare, mi s-a spus că un tweeter s-a ars și a trebuit înlocuit. Plus că difuzoarele erau destul de prăfuite, iar pe grilajele metalice era rugină. Apoi, difuzoarele au fost conectate la un amplificator pentru a le verifica funcționalitatea. Toate difuzoarele s-au dovedit a fi funcționale, cu excepția unui HF, care a fost confirmat ulterior de testerul său de continuitate. Desigur, sunetul difuzoarelor nu mi-a plăcut. După prima pornire, difuzoarele au fost complet dezasamblate. Carcasa a fost verificată pentru rezistența cusăturilor; de multe ori, la vechile difuzoare sovietice, panourile laterale se desfac pur și simplu. Am avut noroc, toate îmbinările au fost lipite strâns; apropo, carcasele mele au fost realizate în întregime din placaj, inclusiv peretele din spate, care nu se găsește des la acest model. Mult mai des pereții laterali sunt din placaj, iar spatele este din PAL.
În continuare, filtrul a fost dezasamblat complet pentru a verifica conformitatea acestuia cu circuitul original, apropo, iată:

Condensatorii și rezistențele s-au potrivit cu valorile circuitului. Toți condensatorii mei erau MBGO din metal-hârtie, ceea ce, în general, nu este atât de rău, pentru că în modelele reale oamenii au întâlnit și electroliți. Apropo, după măsurare, condensatorii au arătat abateri de la valoarea nominală în 1%, ceea ce este pur și simplu minunat. Dar mai ales m-a interesat inductanța bobinelor, dar așa cum era de așteptat, nu am avut noroc cu ele. NICIUNA dintre bobine nu se potrivea cu circuitul în ceea ce privește inductanța și, în plus, bobinele nu se potriveau între ele în perechi de coloane. De exemplu, inductanțele bobinelor LF au fost de 0,85 mH și 0,64 mH, deși conform circuitului ar trebui să fie de 2,8 mH. Cu frecvența medie și înaltă povestea este exact aceeași. Ei bine, schema va fi încă complet refăcută.

Plan de muncă
După inspecția inițială, a fost întocmit un plan brut:
1. Sigilarea tuturor cusăturilor, îmbinărilor și găurilor din interiorul difuzoarelor cu material de etanșare;
2. Lipirea distanțierilor din lemn în interiorul corpului conform modelului față-spate și stânga-dreapta;
3. Tratarea tuturor peretilor cu mastic cauciuc-bitum pentru reducerea rezonantelor;
4. Lipirea tuturor pereților cu un strat de vată;
5. Înlocuirea boxelor de înaltă frecvență cu producerea de noi podiumuri pentru acestea;
6. Reprelucrare completă a filtrelor cu modificări în circuitul și valorile nominale ale pieselor;
7. Înlocuirea tuturor etanșărilor sub difuzoare;
8. Înlocuirea tuturor firelor;
9. Instalare porturi cu terminale;
10. Spalare panouri si vopsire grilaje;
11. Rezonanțe și vibrații reduse ale panourilor frontale;

Ei bine, odată ce planul este întocmit, poți să te apuci de treabă.

Tăiem, tăiem, vânt, lipim, vopseau și așa mai departe
Primul pas a fost dezasamblarea și curățarea panourilor frontale. Plasa metalică este șlefuită, tratată cu un convertor de rugină și vopsită. După aceasta, panourile au fost asamblate înapoi, iar plasa metalică a fost instalată în plastic cu material de etanșare pentru a preveni zdârnitul lor. Sigilantul nu este vizibil din exterior.

Apoi, toate îmbinările și găurile corpului au fost acoperite cu atenție cu sigilant siliconic de construcție din interior. Acest lucru se face pentru a elimina orice șuierat din aerul care iese. Nu existau cu adevărat goluri în corp, dar totuși. Următorul pas a fost lipirea în corp a două distanțiere din pichete uscate cu o secțiune transversală de 45x20 mm; acestea au fost lipite între pereții față-spate și între pereții stânga-dreapta, iar distanțierii au fost, de asemenea, lipiți împreună, astfel încât s-a obţinut o cruce rigidă. In acest fel crestem rigiditatea carcasei, deoarece panourile de aici sunt deja destul de mari si grosimea peretelui este de doar 12 mm. După aceasta, întregul interior al corpului este acoperit cu două straturi de mastic cauciuc-bitum.

Următorul pas a fost să introduceți porturi cu borne cu șurub pentru introducerea firelor în carcasă. (din anumite motive fotografia nu a fost salvată)

Pentru a tapița interiorul corpului, vateaua obișnuită a fost achiziționată de la un magazin de țesături, unde avea o grosime de aproximativ 6-7 mm, așa că covorașele au fost făcute din vatelina pliată în trei straturi. Aceste covorașe au fost lipite de toți pereții cu excepția celui frontal, folosind același mastic cauciuc-bitum și fixate suplimentar în colțuri cu un capsator de mobilă.

După terminarea lucrării cu caroseria, este timpul să lucrăm la partea electrică. În primul rând, a fost necesar să se decidă ce să instaleze pentru a înlocui difuzoarele originale de înaltă frecvență. Nu am reușit să găsesc un HF nativ, dar pe internet cer destul de multe pentru ele, de la 700 la 1000 de ruble pentru un HF vechi, cred că este mult. În plus, există o opinie larg răspândită pe Internet că 10GDV-2 nativ în general nu este deosebit de bun. După ce am citit pe internet și am estimat bugetul, precum și fezabilitatea achiziționării de tweetere scumpe pentru aceste difuzoare, am ales 15GDV92-16, produs de Novosibirsk NOEMA. Din punct de vedere al rezistenței și sensibilității, sunt la fel ca 10GDV-2, iar din punct de vedere al calității, spun ei, sunt semnificativ superioare lor. Apropo, multumesc NOEMA pentru livrarea prompta si ambalajul bun al boxelor comandate.

În timp ce vorbitorii călătoreau prin Russian Post, am început să reprocesez filtrele. Din nou, la început am săpat pe forumuri foarte mult timp, am adunat opinii și, în cele din urmă, am găsit o schemă de modificare a filtrelor acestor difuzoare, cu recenzii bune și justificare suficientă din partea autorului.
Schema a fost luată

Privind puțin înainte, voi spune că mi-a plăcut sunetul difuzoarelor cu aceste filtre.
După cum puteți vedea, bobinele cu o inductanță destul de mare sunt folosite aici la LF și MF. Înfășurarea acestora pe „aer” nu este atât de ușoară, deoarece, în același timp, trebuie să aibă și rezistență scăzută, ceea ce înseamnă că trebuie să folosiți un fir gros, dimensiunile bobinelor nu sunt mici. Prin urmare, s-a decis bobinarea bobinelor pe cadre cu miezuri din fier transformator. Ca cadru a fost luată o țeavă de polipropilenă pentru instalații sanitare cu un diametru de 40 mm; fâșii de fier de transformare, tăiate din vechile transformatoare sovietice, au fost strânse în interior. Bobina de bas este înfășurată cu un fir cu diametrul de 1,6 mm peste lac, iar bobina medie este înfășurată cu un diametru de 1,2 mm peste lac. Bobinele HF au fost infasurate pe rame originale fara miez, cu fir original, unde este undeva pe la 0,6-0,8 mm in lac. Toate bobinele au fost înfășurate cu o monitorizare atentă a inductanței rezultate folosind un contor LC. Acest lucru a făcut posibilă realizarea unei potriviri aproape perfecte a inductanței cu circuitul. Condensatorii din filtre au fost lasati ca cei originali MBGO, toate rezistentele au fost comandate noi cu o putere de 35 W, o rezistenta de 10 Ohmi si 3,3 Ohmi. Rezistoarele de 10 ohmi au fost luate cu rezervă și, folosind un tester, au fost selectate valorile cele mai apropiate de cele indicate în circuit. Toate cablurile filtrului sunt realizate cu un fir de instalare rigid cu un singur conductor cu o secțiune transversală de 2,5 mm2. Această secțiune a fost aleasă nu atât din dorința de a face firul cât mai gros posibil, ci pentru ca firul să nu atârne și să poată fi îndoite de pe ea plăcuțe de contact fiabile.

În timp ce mă jucam cu filtrele, ceea ce a durat mai mult de o zi, au sosit difuzoarele. Desigur, dimensiunile lor erau diferite de cele vechi, așa că a trebuit să le facem noi podiumuri. Ei bine, după aceea a venit la asamblare.
Filtrele au fost instalate în carcasă, bineînțeles că nu se potriveau în vechiul loc, a trebuit să reforăm găurile și să coborâm filtrul mai jos. Partea superioară a filtrului a fost acoperită cu vatelina; acesta a fost special făcut mai lung pe peretele din spate.

Tuburile bass reflex au trebuit să fie lipite împreună înainte de instalare, deoarece s-au destrămat în două jumătăți în mâinile noastre. Acestea au fost introduse în corp folosind un material de etanșare și acoperite cu vatelina.
A venit la difuzoare. HF-urile sunt fixate pe podiumuri prin garnituri. Cupele medii sunt introduse în carcasă folosind un material de etanșare. Paharele în sine sunt umplute pe jumătate cu vată pufoasă. Difuzoarele medii și bass sunt acoperite cu garnituri realizate din materialul izolator de zgomot auto Splen. La tragerea difuzorului, comprimă foarte bine articulația. Când este apăsat, difuzorul midrange merge fără tragere de inimă și revine încet, ceea ce indică etanșeitatea structurii.

Din păcate, timpul nu a cruțat capacele metalice strălucitoare de pe woofer și difuzoarele midrange; acestea s-au desprins ușor. A trebuit să le pictez cu vopsea acrilică spray. Am încercat să fac asta cât mai atent și într-un strat cât mai subțire.
Iar pentru a finaliza lucrarea la corp, picioarele au fost decupate pentru a le înlocui pe cele sărace din plastic. Am tăiat picioare cu diametrul de 7 cm dintr-o foaie de cauciuc moale de 4 cm grosime.Și i-am lăsat pe audiofili să arunce în mine ouă putrede, dar nu funcționează mai rău decât țepii, pe care le-am abandonat după multă gândire.
După asamblare, iată ce s-a întâmplat:

După aceea, întregul corp a fost acoperit cu lac mat incolor.
Panourile din plastic au fost acoperite din interior cu bucăți de izolație de vibrații auto STP Aero, acest lucru le-a dat greutate și a îndepărtat complet toate zgomotele. Benzile Madeline au fost lipite sub panouri de corp; acesta este un material special de etanșare anti-scârțâit, ceva asemănător cu cauciucul spumă impregnat. Acest lucru a fost făcut pentru a apăsa panourile cât mai strâns pe corp.

În acest moment lucrarea a fost finalizată. Pe baza rezultatelor ascultării, putem spune că difuzoarele au început să se joace mult mai bine decât înainte de modificare, au devenit o plăcere de ascultat. Nu vor exista comparații pur și simplu pentru că nu am cu ce să compar. Există difuzoare Microlab SOLO2 Mk2 convertite în pasive. Aceleași piese de la același amplificator sunt redate mult mai bine de Vega convertit, dar acest lucru nu este surprinzător, clasa acestor microlaboratoare nu este deloc ridicată. Compararea Vega cu căștile Hifiman HE-400i este cel puțin stupidă, acestea sunt lucruri de clase complet diferite și epoci diferite.
Rezultatele stabilite au fost atinse. Am devenit nostalgic pentru aceleași boxe din copilărie, am obținut un sunet mai bun și mai plăcut și am avut un timp plăcut cu hobby-ul meu. Acum, aceste boxe sunt în casa mea ca fiind principale, dar este departe de a fi un fapt că după un timp nu vor fi înlocuite cu ceva de mai bună calitate și este destul de probabil că acestea ar putea fi alte boxe sovietice vechi.

Bugetul pentru întregul eveniment nu a depășit 5.000 de ruble, acesta a inclus achiziția de difuzoare, achiziționarea de difuzoare și achiziționarea unor materiale. Pentru acești bani, cred că este imposibil să găsești ceva de o calitate mai bună și un sunet mai bun. Apropo, pentru acelasi Echipament Radio S90 ne cer 10.000 :) Le-au promovat pe Internet :)
Vă mulțumim tuturor pentru atenție!

Am decis să desfac aceste boxe și să privesc înăuntru. Dezasamblat.
Filtrele eliminate
Defecte de fabricație care trebuiau eliminate:
1. Am acoperit toate cusăturile cu plastilină (acest lucru elimină tonurile și pierderile în frecvențele joase)
2. Instalate nervuri de rigidizare pe pereții difuzoarelor (reduce radiațiile de la pereții difuzorului și rezonanțe la frecvențe joase)
3. Acoperiți pereții interiori ai difuzorului cu un strat de căptușeală sintetică (reduce în plus tonurile și rezonanțe)
4. Ajustat offset-ul centrului acustic al difuzoarelor.
5. Înlocuiți cablajul intern cu un fir mai gros de 2 mm2
6. S-a schimbat schema de filtrare
7. Am înlocuit tweeter-ul cu un tweeter cu bandă 10 GI-1
Pentru a regla deplasarea centrului acustic al woofer-ului, facem un suport. Tăiat din placaj. De asemenea, puteți utiliza mai multe straturi de plăci de fibre pentru aceasta.
Este lipit cu adeziv PVA în locul în care este instalat woofer-ul și își schimbă poziția cu 1,5 cm spre exterior. Ca urmare, centrii acustici ai difuzoarelor de înaltă frecvență, medii și joasă frecvență sunt la același nivel.

Așa arată decalajul difuzorului într-o vedere laterală

Am instalat terminale moderne, acestea sunt cele care îmi plac cel mai mult și puteți prinde firul și puneți mufele.

Iată o vedere a difuzoarelor convertite fără plăcuța decorativă.

Acestea sunt circuitele de filtrare originale care au trebuit să fie modernizate pentru a obține un sunet decent.

Rezultatul este acesta.

Deoarece modificările în circuit au fost făcute după ureche, ceea ce dăuna sunetului a fost eliminat și ce l-a îmbunătățit a fost adăugat. O bucată de inel de ferită de 2000NM este introdusă în bobina filtrului trece-jos (pentru a crește inductanța), dar este mai bine să o umpleți cu permalloy - luați plăci de la un transformator de rețea. Astfel de trucuri au fost făcute pentru a se descurca cu modificări minime și utilizarea componentelor disponibile în filtre. Rezistența este în serie cu difuzorul midrange de o valoare destul de mare - aceasta este pentru a echilibra ieșirea crescută pe gama medie. Toate piesele sunt folosite din filtre originale. Singurul lucru pe care a trebuit să-l adaug au fost rezistențe puternice atunci când selectez 25 de ohmi.
Filtrele tradiționale low-pass și medii cu un condensator instalat paralel cu difuzorul fac sunetul destul de estompat, cred că aceasta este influența condensatorului conectat în paralel cu difuzorul, care, formând un circuit rezonant cu bobina difuzorului, înrăutățește microdinamica sunetului. Dar aceasta este pur și simplu părerea mea, așa că ascultați și verificați singur, poate că vă va plăcea mai mult sunetul de la filtrele tradiționale.

Pe oricine este interesat, intreb sub cat.

Achiziție și inspecție inițială

Totul a ieșit foarte simplu odată cu achiziția, l-am găsit pe același prieten din copilărie și s-a dovedit că mai avea aceleași boxe. Deși sunt în dulap și nu au fost folosite de zece ani. Pentru o sumă simbolică, ne-am strâns mâna și vorbitorii au mers la mine. Imediat după cumpărare, mi s-a spus că un tweeter s-a ars și a trebuit înlocuit. Plus că difuzoarele erau destul de prăfuite, iar pe grilajele metalice era rugină. Apoi, difuzoarele au fost conectate la un amplificator pentru a le verifica funcționalitatea. Toate difuzoarele s-au dovedit a fi funcționale, cu excepția unui HF, care a fost confirmat ulterior de testerul său de continuitate. Desigur, sunetul difuzoarelor nu mi-a plăcut. După prima pornire, difuzoarele au fost complet dezasamblate. Carcasa a fost verificată pentru rezistența cusăturilor; de multe ori, la vechile difuzoare sovietice, panourile laterale se desfac pur și simplu. Am avut noroc, toate îmbinările au fost lipite strâns; apropo, carcasele mele au fost realizate în întregime din placaj, inclusiv peretele din spate, care nu se găsește des la acest model. Mult mai des pereții laterali sunt din placaj, iar spatele este din PAL.

În continuare, filtrul a fost dezasamblat complet pentru a verifica conformitatea acestuia cu circuitul original, apropo, iată:

Condensatorii și rezistențele s-au potrivit cu valorile circuitului. Toți condensatorii mei erau MBGO din metal-hârtie, ceea ce, în general, nu este atât de rău, pentru că în modelele reale oamenii au întâlnit și electroliți. Apropo, după măsurare, condensatorii au arătat abateri de la valoarea nominală în 1%, ceea ce este pur și simplu minunat. Dar mai ales m-a interesat inductanța bobinelor, dar așa cum era de așteptat, nu am avut noroc cu ele. NICIUNA dintre bobine nu se potrivea cu circuitul în ceea ce privește inductanța și, în plus, bobinele nu se potriveau între ele în perechi de coloane. De exemplu, inductanțele bobinelor LF au fost de 0,85 mH și 0,64 mH, deși conform circuitului ar trebui să fie de 2,8 mH. Cu frecvența medie și înaltă povestea este exact aceeași. Ei bine, schema va fi încă complet refăcută.

Plan de muncă

După inspecția inițială, a fost întocmit un plan brut:

1. Sigilarea tuturor cusăturilor, îmbinărilor și găurilor din interiorul difuzoarelor cu material de etanșare;
2. Lipirea distanțierilor din lemn în interiorul corpului conform modelului față-spate și stânga-dreapta;
3. Tratarea tuturor peretilor cu mastic cauciuc-bitum pentru reducerea rezonantelor;
4. Lipirea tuturor pereților cu un strat de vată;
5. Înlocuirea boxelor de înaltă frecvență cu producerea de noi podiumuri pentru acestea;
6. Reprelucrare completă a filtrelor cu modificări în circuitul și valorile nominale ale pieselor;
7. Înlocuirea tuturor etanșărilor sub difuzoare;
8. Înlocuirea tuturor firelor;
9. Instalare porturi cu terminale;
10. Spalare panouri si vopsire grilaje;
11. Rezonanțe și vibrații reduse ale panourilor frontale;

Ei bine, odată ce planul este întocmit, poți să te apuci de treabă.

Tăiem, tăiem, vânt, lipim, vopseau și așa mai departe

Primul pas a fost dezasamblarea și curățarea panourilor frontale. Plasa metalică este șlefuită, tratată cu un convertor de rugină și vopsită. După aceasta, panourile au fost asamblate înapoi, iar plasa metalică a fost instalată în plastic cu material de etanșare pentru a preveni zdârnitul lor. Sigilantul nu este vizibil din exterior.

Următorul pas a fost să introduceți porturi cu borne cu șurub pentru introducerea firelor în carcasă. (din anumite motive fotografia nu a fost salvată)

Privind puțin înainte, voi spune că mi-a plăcut sunetul difuzoarelor cu aceste filtre.
După cum puteți vedea, bobinele cu o inductanță destul de mare sunt folosite aici la LF și MF. Înfășurarea acestora pe „aer” nu este atât de ușoară, deoarece, în același timp, trebuie să aibă și rezistență scăzută, ceea ce înseamnă că trebuie să folosiți un fir gros, dimensiunile bobinelor nu sunt mici. Prin urmare, s-a decis bobinarea bobinelor pe cadre cu miezuri din fier transformator. Ca cadru a fost luată o țeavă de polipropilenă pentru instalații sanitare cu un diametru de 40 mm; fâșii de fier de transformare, tăiate din vechile transformatoare sovietice, au fost strânse în interior. Bobina de bas este înfășurată cu un fir cu diametrul de 1,6 mm peste lac, iar bobina medie este înfășurată cu un diametru de 1,2 mm peste lac. Bobinele HF au fost infasurate pe rame originale fara miez, cu fir original, unde este undeva pe la 0,6-0,8 mm in lac. Toate bobinele au fost înfășurate cu o monitorizare atentă a inductanței rezultate folosind un contor LC. Acest lucru a făcut posibilă realizarea unei potriviri aproape perfecte a inductanței cu circuitul. Condensatorii din filtre au fost lasati ca cei originali MBGO, toate rezistentele au fost comandate noi cu o putere de 35 W, o rezistenta de 10 Ohmi si 3,3 Ohmi. Rezistoarele de 10 ohmi au fost luate cu rezervă și, folosind un tester, au fost selectate valorile cele mai apropiate de cele indicate în circuit. Toate cablurile filtrului sunt realizate cu un fir de instalare rigid cu un singur conductor cu o secțiune transversală de 2,5 mm2. Această secțiune a fost aleasă nu atât din dorința de a face firul cât mai gros posibil, ci pentru ca firul să nu atârne și să poată fi îndoite de pe ea plăcuțe de contact fiabile.

Filtrele au fost instalate în carcasă, bineînțeles că nu se potriveau în vechiul loc, a trebuit să reforăm găurile și să coborâm filtrul mai jos. Partea superioară a filtrului a fost acoperită cu vatelina; acesta a fost special făcut mai lung pe peretele din spate.

Tuburile bass reflex au trebuit să fie lipite împreună înainte de instalare, deoarece s-au destrămat în două jumătăți în mâinile noastre. Acestea au fost introduse în corp folosind un material de etanșare și acoperite cu vatelina.

A venit la difuzoare. HF-urile sunt fixate pe podiumuri prin garnituri. Cupele medii sunt introduse în carcasă folosind un material de etanșare. Paharele în sine sunt umplute pe jumătate cu vată pufoasă. Difuzoarele medii și bass sunt acoperite cu garnituri realizate din materialul izolator de zgomot auto Splen. La tragerea difuzorului, comprimă foarte bine articulația. Când este apăsat, difuzorul midrange merge fără tragere de inimă și revine încet, ceea ce indică etanșeitatea structurii.

Din păcate, timpul nu a cruțat capacele metalice strălucitoare de pe woofer și difuzoarele midrange; acestea s-au desprins ușor. A trebuit să le pictez cu vopsea acrilică spray. Am încercat să fac asta cât mai atent și într-un strat cât mai subțire.

Iar pentru a finaliza lucrarea la corp, picioarele au fost decupate pentru a le înlocui pe cele sărace din plastic. Am tăiat picioare cu diametrul de 7 cm dintr-o foaie de cauciuc moale de 4 cm grosime.Și i-am lăsat pe audiofili să arunce în mine ouă putrede, dar nu funcționează mai rău decât țepii, pe care le-am abandonat după multă gândire.

După asamblare, iată ce s-a întâmplat:

După aceea, întregul corp a fost acoperit cu lac mat incolor.

Panourile din plastic au fost acoperite din interior cu bucăți de izolație de vibrații auto STP Aero, acest lucru le-a dat greutate și a îndepărtat complet toate zgomotele. Benzile Madeline au fost lipite sub panouri de corp; acesta este un material special de etanșare anti-scârțâit, ceva asemănător cu cauciucul spumă impregnat. Acest lucru a fost făcut pentru a apăsa panourile cât mai strâns pe corp.

Rezultatele stabilite au fost atinse. Am devenit nostalgic pentru aceleași boxe din copilărie, am obținut un sunet mai bun și mai plăcut și am avut un timp plăcut cu hobby-ul meu. Acum, aceste boxe sunt în casa mea ca fiind principale, dar este departe de a fi un fapt că după un timp nu vor fi înlocuite cu ceva de mai bună calitate și este destul de probabil că acestea ar putea fi alte boxe sovietice vechi.

Vă mulțumim tuturor pentru atenție!

Puteți ajuta și transfera niște fonduri pentru dezvoltarea site-ului

1. Istoricul și prezentarea generală a opțiunilor de modificare existente

2.1. Folosind RMAA

3.1. Multimetru 0,03

4.1. Cadru
4.2. Sectiunea LF
4.3. Secțiunea midrange
4.4. sectiunea HF
5. Planuri

Partea 1
1. Istoricul și prezentarea generală a opțiunilor de modificare existente
Bazat pe AS „Vega 50AS-106”

35GDN-1-8 sau, conform vechiului GOST, 25GD-26, care a început să fie produs la începutul anilor 70 ca o dezvoltare a lui 10GD-30 - acesta a fost primul cap de tip compresie domestic, dimensiunea 20 cm (8 "). Caracterizat printr-o frecvență de rezonanță destul de scăzută (30...40 Hz), ieșire scăzută (0,12...0,15 Pa, sau, conform standardelor moderne, 85-86 dB/W/m). Prima serie 25GD -26 avea un magnet cu metale din pământuri rare.Versiunea „B” avea un magnet obișnuit.Existau ambele versiuni de 4 și 8 ohmi.
Pe baza 25GD-26, au fost create destul de multe difuzoare cu trei căi, 25AS-2, 25AS-11, 25AS-111, 25AS-109, 25AS-126, mai târziu, cu nume noi - 50AS-103, 50AS-104 și 50AS-106 „Vega”, S50B și bidirecțional - 15AC-404.
La început, 6GD-6 sau 10GD-34 au fost folosite ca o legătură midrange în difuzoarele industriale, după începerea producției lui 15GD-11, a început să fie folosit peste tot în mai multe modificări, numite ulterior 20GDS-3, 4.
Legătura HF a fost 3GD-31 (5GDV-1), în versiunile ulterioare - 10GD-35 (10GDV-2, 6GDV-6).
Sistemele acustice bazate pe setul DG descris au fost produse cu un design „cutie închisă”, de exemplu, 25AS-109, sau un reflex de bas - aceasta se referă în principal la evoluțiile ulterioare, 25AS-109-1 (50AS-103), 25AS- 109 -2 (50AC-104). Volumul intern util a variat de la 12 litri (15AS-404, ZYa) la 40 (25AS-111, ZYa).
Cel mai adesea, sunt promise frecvențe de încrucișare „tipice” de 500 și 5000 Hz. Mai rar, 200 și 5000 Hz - dar acest lucru este deja în sistemele cu trei componente, conform modernului 2.1, când capetele de frecvență joasă sunt amplasate într-o cutie separată sub forma unei noptiere, iar frecvența medie și înaltă. sunt sub formă de boxe de rafturi.
De-a lungul a peste două decenii, au fost publicate o mulțime de opțiuni pentru reproiectarea și reglarea fină a acestei familii de sisteme acustice. În primul rând, se recomandă eliminarea defectelor din fabrică: asigurați etanșeitatea carcasei, efectuați vibrații și absorbție a sunetului, înlocuiți cablurile de alimentare și interne.
Modificări ulterioare pot fi făcute cu un cost suplimentar mic. Se recomandă modificarea filtrelor pentru a obține frecvențe de încrucișare mai precise.
Difuzoarele cu un design închis și un volum mic sunt recomandate a fi suplimentate cu un bass reflex pentru a obține o ieșire mai mare din secțiunea de joasă frecvență.
Se recomandă modificarea capetelor medii și înalte.
15GD-11 folosit are o sensibilitate de prag scăzută datorită flexibilității reduse a sistemului de mișcare și a difuzorului greu, privând fonograma de cele mai silentioase sunete și, în plus, produce o mulțime de tonuri, mai ales fără utilizarea PAS. Se recomandă adăugarea unui ARS (panou de impedanță acustică) la secțiunea de medii pentru a suprima supratensiunile de ieșire ale generatoarelor diesel instalate la frecvența de rezonanță principală și pentru a reduce distorsiunile neliniare. Pe lângă reducerea distorsiunii prin instalarea unui PAS, se recomandă dotarea acestuia cu o cupolă radiantă suplimentară de rigiditate suficient de mare, fixându-l peste capacul de praf „original”. De asemenea, ei spun că lipirea capacului pe dos, cu partea convexă spre interior, dă aproape același rezultat (am încercat cu 35GDN-1, nu am observat).
Folosit multă vreme ca legătură HF, capul 3GD-31 are un sunet „metalic” neplăcut. Modificarea sa se rezumă la plasarea unui strat fonoabsorbant din pâslă sau Guerlain în interiorul capului și, în plus, acoperirea părții din spate a difuzorului cu o compoziție care absoarbe vibrațiile pe bază de Guerlain sau poliizobutilenă (acest lucru este ușor de descris, mult mai mult). greu de făcut...).
Astfel, cu o investiție mică de bani, se obține un sunet de difuzor destul de decent, în comparație cu cel original.
Opțiuni mai scumpe sunt înlocuirea capetelor dinamice cu altele care oferă un sunet mai bun cu ajustări adecvate sau înlocuirea filtrelor crossover. Adesea ele combină înlocuirea capetelor de frecvență medie și înaltă cu instalarea unui reflex bas. În locul lui 3GD-31, puteți instala 4GDV-1, mai compact, cu modificări minime și modificări de aspect, adăugând un reflex de bas la design. Se recomandă utilizarea 6GD-13 (6GDV-4), deoarece este mai sensibil și are un sunet mai bun.
În versiunea cu două căi, este recomandat să utilizați 3GD-42 în bandă largă în loc de 3GD-31 sau să convertiți difuzorul într-unul cu trei căi.
În plus, toate recomandările legate de îmbunătățirea familiei 35AC-*** cu ajustări minime (ajustarea la sensibilitatea elementului de frecvență joasă) sunt potrivite pentru modernizarea secțiunilor de frecvență medie și înaltă.

Nu voi oferi nimic fundamental nou: îmi voi descrie pur și simplu drumul, ținând cont de experiența predecesorilor mei și cu cea mai mică investiție financiară.

2. Măsurători. Cum a fost pentru mine
2.1. Folosind RMAA
Folosind acest program (audio.rightmark.org), cu puțină dorință, puteți elimina răspunsul în frecvență a aproape tot...
În ceea ce privește construcția AS, puteți elimina răspunsul în frecvență al filtrelor, răspunsul în frecvență al capetelor și puteți utiliza și RMAA ca voltmetru.
Nu voi descrie cum se utilizează programul aici; asta este în instrucțiuni.
Pentru a elimina răspunsul în frecvență al filtrelor, facem totul ca de obicei: conectăm ieșirea plăcii de sunet la un amplificator extern (dacă placa de sunet nu are un amplificator de putere; dacă are, o va face) și intrarea. a plăcii de sunet la încărcarea filtrului.
Trebuie să vă amintiți să potriviți nivelurile pentru a nu „ucide” intrarea plăcii de sunet și pentru a obține rezultate fiabile. Prin urmare, este posibil să fie nevoie de un divizor de tensiune. Cu toate acestea, răspunsul în frecvență al filtrului nu depinde de nivelul semnalului, așa că puteți reduce nivelul semnalului de ieșire al amplificatorului, astfel încât sunetul din difuzor să fie abia audibil. Trebuie să fiți deosebit de atenți când utilizați un amplificator extern fără control de volum (de fapt, un amplificator de putere, „sfârșit”).
În versiunile RMAA până la 5.1, intervalul de frecvență pentru tonul de calibrare putea fi setat în limite destul de înguste pentru această aplicație, prin urmare, a fost problematică eliminarea răspunsului în frecvență al unui filtru trece-înalt care funcționează chiar și de la 5 kHz, deoarece semnalul a fost suprimat de filtru. Începând cu versiunea 5.1, gama de frecvență a fost extinsă la 30...15000 Hz (pentru care, multumiri autorilor!), ceea ce este suficient cu o rezervă. Voi observa, de asemenea, că limita inferioară de 30..60 Hz poate fi utilă atunci când se elimină răspunsul IFC al capetelor de frecvență joasă, puterea scăzută a amplificatorului și o valoare suficient de mare a rezistenței de setare a curentului.
Dacă v-ați dat seama de niveluri, puteți aplica un semnal de măsurare la intrarea filtrului cu o sarcină, conectând intrarea plăcii de sunet la încărcarea filtrului. Este recomandabil să utilizați imediat un cap dinamic ca sarcină, mai ales dacă este pentru o legătură cu frecvență joasă sau cu frecvență medie: aici va deveni vizibilă utilitatea circuitelor care corectează modificarea impedanței cu creșterea frecvenței semnalului și pentru legătura de înaltă frecvență, eficiența circuitului pentru suprimarea creșterii reculului la frecvența de rezonanță, dacă există.
Schema de masuratori

Exemplu de filtre de răspuns în frecvență eliminate -

Din păcate, RMAA nu oferă încă capacitatea de a „deplasa” graficele unul față de celălalt pentru a le face să pară mai clar.
Îndepărtarea ICH va necesita un pic mai mult efort. Schema pentru eliminarea ICH

Față de precedentul, un rezistor trebuie conectat în serie cu sarcina ca sursă de curent. JBL Speaker Shop recomandă utilizarea unui rezistor de 1k ohm. În cartea lui Vinogradova, se recomandă să luați acest rezistor cu o rezistență de 200...250 de ori mai mare decât rezistența nominală a DG. În numele meu, voi spune că denominația poate fi determinată în funcție de ceea ce trebuie să obținem. Pentru a determina frecvența de rezonanță a unui cap dinamic sau a unei cutii cu bass reflex, este suficient un rezistor cu o valoare nominală de 10 ori rezistența nominală a DG, adică. 75…100 ohmi. Dacă stabilim un obiectiv de a măsura răspunsul în frecvență al DG pentru a calcula parametrii Thiele-Small, este de dorit ca rezistența de setare a curentului să fie aceeași de 10 ori mai mare decât impedanța maximă a DG, de regulă, aceasta este impedanta la frecventa de rezonanta. Aici este mai greu. Desigur, 1 kOhm este suficient. Impedanța mea maximă a fost de aproximativ 60 ohmi - asta depinde de factorul de calitate al DG și de rezistența nominală. Totuși, în practică, este posibil să nu avem la îndemână un amplificator cu o putere de 100...200 W, așa cum se recomandă în descrierea programului Speaker Shop. Prin urmare, alegeți o soluție de compromis. Când am folosit un amplificator extern cu o tensiune de ieșire de până la 15 V, am folosit un rezistor de 1 kOhm. Trebuie reținut că acuratețea rezultatelor depinde de valoarea rezistenței de setare a curentului dacă sunt necesare măsurători. Dacă raportul dintre impedanța maximă a DG și rezistența de setare a curentului este de 1:10, precizia de măsurare va fi de ±10%, ceea ce este suficient, deoarece calculul suplimentar al parametrilor difuzorului (AS) este mai degrabă un natura de estimare.

Când am folosit un amplificator de placă de sunet, m-am stabilit pe o valoare nominală de 300...400 Ohmi. Cu valori mari ale rezistenței, sensibilitatea intrării liniare a plăcii de sunet nu este suficientă.

Dacă trebuie să luați o caracteristică pentru a obține valori digitale, și nu doar un grafic relativ, trebuie să începeți de la ceva. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de un rezistor constant cu o rezistență cunoscută și de un al doilea cu setare de curent cu același rating ca primul.

Pentru ușurința utilizării graficelor, această rezistență ar trebui să fie proporțională cu impedanța DG experimentală, adică. se află în intervalul 4...20 ohmi. Dacă folosești o placă de sunet cu amplificator, recomand să iei acest rezistor mai mare, 10...20 Ohmi, astfel încât sensibilitatea intrării liniare să fie suficientă. Programul RMAA „căută” un semnal de calibrare pe un canal, deci conexiunea trebuie selectată în așa fel încât semnalul de la acest rezistor să intre în acest canal „necesar”, dacă valoarea acestuia este mai mare decât impedanța nominală a DG și pentru certitudine. În acest caz, inconvenientul va fi că nu va fi posibilă compararea mai multor grafice: când vom încerca, vom vedea mai multe linii drepte. O altă opțiune este să determinați mai întâi aproximativ frecvența de rezonanță a capului și să o selectați ca frecvență a tonului de calibrare; o frecvență destul de ridicată, peste 5 kHz, este, de asemenea, potrivită, atunci când impedanța DG depășește vizibil valoarea la un frecvența de 1 kHz - aici este utilă extinderea gamei de frecvență a tonului de calibrare.
Un exemplu de IFC-

Linia verde corespunde unui rezistor de 10 ohmi.
2.2. Setări T-S folosind RMAA și JBL Speaker Shop
Acum, după ce am învățat cum să luăm IFR-ul DG, să încercăm să măsurăm parametrii T-S. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie suplimentar, pe lângă un amplificator cu o tensiune de ieșire de 15...20 V, un voltmetru AC (un AVOmetru obișnuit Ts4*** sau unul digital modern chinezesc) și un alt rezistor cu o valoare nominală de aproximativ 100 ohmi. Desigur, un ohmmetru pentru a măsura rezistența bobinei DG.
Nu uitați că instrumentele digitale care costă până la aproximativ 1500 de ruble (și poate mai mult, pur și simplu nu am folosit altele mai scumpe) cu sonde închise la cea mai inferioară limită de măsurare a rezistenței nu arată „0”, ci o valoare, de până la 0. 5 Ohmi - Când se măsoară rezistența bobinei DG, dacă aceasta este în jur de 3,5 Ohmi, ceea ce este tipic pentru capete cu o impedanță nominală de 4 Ohmi, aceasta poate introduce o eroare foarte vizibilă.

Programul JBL Speaker Shop recomandă folosirea unui milivoltmetru, dar nu am unul, este scump, a-l face singur este o bătaie de cap și va fi greu de crezut, așa că l-am înlocuit cu programul RMAA. Problema aici este că veți avea nevoie de un alt program generator de frecvență audio, am folosit SoundForge și de o a doua placă de sunet în computer. Poate că există programe care vă permit să faceți pe amândouă - să lucrați ca generator și ca milivoltmetru și să vă descurcați cu o singură placă de sunet, dar nu am una, iar această decizie a venit ușor. Și două plăci de sunet, cred, nu sunt o problemă pentru majoritatea acum: toate plăcile de bază moderne au un codec AC "97 încorporat, iar majoritatea utilizatorilor încă preferă să folosească ceva hardware cu parametri mai buni. În computerul meu, placa de bază are „sunet” pe cipul CM8738 și o placă de sunet externă cu UMZCH - Creative Sound Blaster PCI încorporat. Acestea trebuiau folosite împreună, deoarece programul RMAA folosește atât intrarea, cât și ieșirea plăcii de sunet atunci când lucrează și nu poate genera orice dorește inima ta .Principalele cerințe pentru caracteristicile plăcilor de sunet sunt o ușoară denivelare în intervalul de frecvență audio joasă.Am o combinație: „ieșirea unei plăci - UMCF - intrarea celei de-a doua plăci” la o frecvență de 20 Hz a dat un rollover de aproximativ 3 dB, care trebuia corectat chiar si atunci cand se foloseste un amplificator extern, cu un amplificator pe placa de sunet va fi si mai rau.De aceea, este indicat sa ai in plus un comutator cu doua pozitii.

Astfel încât să puteți face rapid ajustări comparând citirile de pe un rezistor „de referință” cu o valoare nominală de 100 ohmi. Adică, cu un comutator comutăm sarcina rezistenței de setare a curentului: DG sau rezistor de 100 Ohm.

Procedura de operare, în conformitate cu instrucțiunile de la JBL Speaker Shop, este următoarea. Conectam ieșirea plăcii de sunet la amplificator, încărcăm ieșirea amplificatorului cu un rezistor de setare a curentului de 1 kOhm, sarcina acestuia, la rândul său (rezistor DG sau 100 Ohm), este selectată de un comutator. Conectam intrarea celei de-a doua plăci de sunet la rezistența de setare a curentului de pe partea de încărcare.

Acum este prima etapă de calibrare a sistemului nostru de măsurare. În setările dispozitivului RMAA pentru „Redare/Înregistrare”, selectați o placă de sunet care nu este utilizată în sistem „în mod implicit”. Sound Forge, de exemplu, nu vă permite să selectați dispozitivul cu care funcționează, dar RMAA o face. Să vă reamintesc că ieșirea plăcii de sunet din sistemul folosit „în mod implicit” este conectată la intrarea amplificatorului, iar ieșirea celei pe care o folosește RMAA nu este conectată la nimic util acum.

Furnizăm un semnal cu o frecvență de 500 Hz (în Sound Forge, cu fișierul deschis, Tools->Synthesis->Simple, un semnal de formă Sine, cu durata de 20...30 de secunde și faceți clic pe Preview. Ceva asemănător este în Semnalul Wavelab, CoolEdit etc. trebuie să fie la nivelul maxim) și setați rezistența de 100 ohmi cu comenzile de volum (ale plăcii de sunet și, dacă există, a unui amplificator extern) la o astfel de tensiune astfel încât, pe pe de o parte, nu supraîncărcă intrarea plăcii de sunet, pe de altă parte, pentru a putea fi măsurată folosind dispozitivul pe care îl avem. Ieftine în trecut, dar destul de scumpe acum, dispozitivele Ts4*** pe care le-am întâlnit aveau cele mai mici limite pentru măsurarea tensiunii alternative de la 0,75 V la 2,5 V. Un dispozitiv indicator chinezesc ieftin va face și el. Nu uitați că în prima treime a scalei eroarea instrumentului nu este standardizată, prin urmare setați tensiunea astfel încât săgeata să fie undeva în a doua jumătate a scalei și să coincidă cu o diviziune „mare”. Am folosit dispozitivul Ts4341 cu limita inferioară de 1,5 V și am setat tensiunea la 1 sau 1,5 V.

Acum ne uităm la ecranul computerului, selectăm „Ajustați nivelurile I/O” în RMAA și vedem ce avem acolo. Dacă este posibil, utilizați comenzile nivelului de înregistrare pentru a selecta un nivel apropiat de –1 dB, așa cum ne recomandă autorii programului. Asigurați-vă că nivelul armonic nu este prea ridicat. Nu am avut ocazia: nu a fost posibil ca Creative Sound Blaster PCI să primească un semnal nedistorsionat cu un nivel mai mare de -4 dB, ceea ce în acest caz nu este deosebit de important, și am folosit o referință de -6 . .. -9,9 dB. Ei bine, este de dorit ca nivelul de zgomot să nu fie mai mare de –40 dB în comparație cu nivelul semnalului util. În fereastra programului puteți observa nu numai analizorul de spectru, ci și valoarea nivelului semnalului de intrare în formă digitală, pe care o vom folosi.

Așadar, am ajustat nivelul semnalului la intrarea plăcii de sunet, astfel încât să nu fie supraîncărcat și testerul să arate o anumită valoare. Să notăm nivelurile semnalului în volți și decibeli. Pentru comoditate, vom folosi Microsoft Excel pentru a converti decibelii în volți (JBL Speaker Shop dorește ca valorile tensiunii să fie date în volți). De fapt, nu valorile absolute sunt importante, ci rapoartele lor, dar citirile în decibeli încă nu pot fi folosite direct, așa că le vom recalcula în Excel. Cunoscând o citire în volți și corespondența acesteia în decibeli, este ușor să obțineți nivelul de tensiune în volți citind ceea ce arată RMAA (în decibeli)

Greu și supărător? Dar este ieftin: nu trebuie să cumperi nimic. Dacă nu există un tester de acum zece ani, chestiunea devine mai complicată. Nu este nimic de făcut fără el.

Ei bine, am terminat cu pregătirile. Acum vine etapa de caracterizare. Totul este conform recomandărilor JBL Speaker Shop (Test -> Difuzor), doar valorile RMAA măsurate sunt mai întâi înlocuite în tabelul Excel pentru a fi convertite în volți.

Un alt mic truc de care nu ar trebui să uiți. După cum am spus deja, „setul de echipamente de măsurare” poate avea o neliniaritate mare a răspunsului în frecvență aproape de 20 Hz. Poate fi corectat „din mers” prin trimiterea unui semnal și încărcarea temporară a rezistenței de setare a curentului cu un rezistor de 100 Ohm, comparați citirile cu cele la o frecvență de 500 Hz și apoi reglați nivelul semnalului preluat de la DG.

A durat aproximativ o jumătate de oră pentru a măsura parametrii unui cap. Teoretic, ar fi posibil să te descurci cu un amplificator de placă de sunet, dar atunci poate apărea problema sensibilității insuficiente a voltmetrului, adică. aveți nevoie de un milivoltmetru și, dacă aveți unul, nu are rost să vă faceți griji pentru RMAA.
2.3. Parametrii T-S „manual” folosind RMAA
Ați dat peste articolul „Măsurarea parametrilor Thiel-Small acasă”? (http://ussrhi-fi.ru/files/till_small.rar). Și am înțeles. Un lucru similar este descris în cartea lui Vinogradova și Voishvillo. După încercarea cu JBL Speaker Shop, am decis să mă testez cu această tehnică. Esența este aceeași, doar că aici există o descriere ca indiciu. Este nevoie de aproximativ aceeași perioadă de timp pentru a calcula caracteristicile, dar această metodă este oarecum mai vizuală și vă puteți controla fiecare pas.

Să revenim la

După cum am menționat mai sus, veți avea nevoie de un al doilea rezistor de limitare a curentului cu o valoare cât mai apropiată de primul și de un rezistor cu o rezistență de 5...20 Ohmi ca referință. Este necesar un ohmmetru ca instrument extern. Folosind un ohmmetru, găsim perechea necesară de rezistențe de setare a curentului. Am folosit o pereche de 370 ohmi cu o clasă de precizie de ±1%. Rezistoarele din același lot (nu sunt defecte) au de obicei valori destul de apropiate; dacă nu este posibil să măsurați cu exactitate rezistența, cumpărați-le.

Selectăm rezistența rezistențelor pe baza acelorași premise, alegând între acuratețea rezultatelor și capacitățile amplificatorului. Nu am folosit un amplificator extern, ci unul incorporat in placa de sunet. Este necesar să se măsoare rezistența rezistenței de referință cât mai precis posibil (dacă este posibil, folosiți unul industrial, de înaltă precizie, dacă nu, încercați să găsiți cel puțin un dispozitiv digital ieftin și folosiți-l pentru a măsura rezistența de referință și rezistența DG).

În primul rând, trebuie să vă asigurați că răspunsul în frecvență al „complexului de măsurare” este liniar; pentru a face acest lucru, conectăm intrarea și ieșirea. Dacă se observă denivelări mari la frecvențe joase, notați rezultatul măsurării, astfel încât să îl puteți utiliza pentru corectare mai târziu. Neuniformitatea mea este vizibilă, mai ales în regiunea cu frecvență joasă, așa că nu putem uita de ea

Luând semnalul de calibrare de la rezistența de referință, setați „Ajustare niveluri I/O” și efectuați măsurători pe „banc”. Ajustăm graficul rezultat dacă este necesar folosind cel anterior.

Ce vedem pe grafic?

O linie este dreaptă - aceasta este de la rezistența de referință (eventual după ajustarea răspunsului în frecvență al plăcii, ca a mea), a doua - cu o „cocoașă” la frecvențe joase și o creștere de la aproximativ 1 kHz. Folosind acest grafic vom efectua calcule. Microsoft Excel vă va ajuta din nou.

Folosind instrumentele RMAA, examinăm secțiuni individuale ale graficelor „sub o lupă” și transferăm datele într-un tabel.

Marcam punctul de intersecție al celor două grafice pur și simplu pentru a verifica corectitudinea formulelor. Impedanța minimă este, de asemenea, o idee bună de știut atunci când vă pasă de amplificator. Impedanța maximă este necesară pentru calcule. Impedanță la o frecvență de 1000 Hz - pentru comparație cu valoarea de pe plăcuță.
A, aproape că am uitat: veți avea nevoie de o riglă de școală pentru a măsura diametrul difuzorului. Am căutat-o mult timp prin casă.

Încă o dată repetăm procedura de obținere a unui grafic pentru un cap plasat într-un volum închis, calculăm noii parametri T-S și îi folosim pentru a calcula volumul echivalent. Vă puteți descurca doar luând frecvența de rezonanță a DW din casetă și folosind formula aproximativă.

Deci avem câteva grafice înainte de calcule. Frumoasa? E bine dacă sunt frumoase, ca pe

Vârful impedanței este ascuțit și simetric. Așa ar trebui să fie. Dar din anumite motive acest lucru nu se întâmplă întotdeauna...

Nu există o asemenea frumusețe... Și principalul lucru este cum să calculezi din astfel de grafice ce să ia pentru impedanța maximă? Primul lucru care mi-a venit în minte a fost să-l termin de desenat pentru a obține un vârf ascuțit. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de un fel de editor grafic. După cum s-a dovedit mai târziu, aceasta este ceea ce face Atelierul de vorbitori atunci când calculează programul așteptat. Puteți încerca să luați din nou graficele până le obțineți pe cele „corecte”.

Mi-a luat aproximativ șase luni să fac tot ce este descris mai sus și să încerc să „ajustez” reportofonul stereo Soyuz-110 - seara și în weekend. Pe parcurs, am citit „Cramura de bumbac” de la iXBT.
3. Măsurarea caracteristicilor elementelor pasive pentru filtre
Mai este o problemă. Va trebui fie să reconstruiți, fie să creați filtre noi. Ce să faci fără dispozitive? Primul lucru care mi-a venit în minte: cumpără. Cu toate acestea, s-a dovedit că cele ieftine - până la 1000 de ruble - pot măsura doar capacitatea. Pentru 1500...2500 puteți cumpăra deja un dispozitiv care vă permite să măsurați atât capacitatea, cât și inductanța cu o precizie acceptabilă (±2%) pentru elemente care pot fi folosite în filtrele difuzoarelor, dar este păcat să cheltuiți atât de mulți bani (un perechea de difuzoare modificate poate fi achiziționată pentru 500 de ruble într-o situație de succes .). Apoi am dat peste programul MM-Multi Meter (http://www.i-adrian.home.ro/file/mm.zip).

De asemenea, am reușit să folosim dispozitivul ieftin M890, care poate măsura capacitatea de până la 20 µF. Eroarea dispozitivului sa dovedit a fi de aproximativ ± 5%, totuși, așa cum am promis.

Apoi am pus mâna pe puntea P588 AC cu o eroare de ±1%, vă permite să măsurați capacitatea de la 1 nF la 1100 μF, inductanța de la 1 μH la 11 H, rezistența DC de la 10 mOhm la 11 MOhm, în plus - Rezistența AC în aceleași limite, dar cu o eroare de aproximativ ±5%.
Măsurătorile se fac la o frecvență de aproximativ 1 kHz. Podul este manual, deci durează aproximativ 5 minute pentru a măsura o valoare.Dar este gratuit... Cu ajutorul acestui aparat s-au măsurat câteva zeci de condensatoare, obținute din rămășițele de echipamente informatice din vremurile URSS, în principal ale K73. -1x tip, în plus - MBM (1 μF fiecare) și MBGO, MBGCH. Este plăcut de observat că condensatoarele K73-1x au fost utilizate pe scară largă nu numai în URSS, ci și în tehnologia de producție din țările fostului lagăr socialist - prin urmare, calitatea a fost de încredere. Nu același lucru se poate spune despre electroliți. De asemenea, am măsurat caracteristicile inductoarelor care au fost folosite în filtre.

În general, impresia a fost că dispozitivul este la înălțimea acurateții declarate și rezultatele măsurătorilor pot fi utilizate ca standard pentru testarea altor dispozitive și tehnici de măsurare.
3.1. Multimetru 0,03
După ce s-au acumulat elemente cu valori aproape standard, m-am angajat să aflu acuratețea de măsurare a mijloacelor mai accesibile: podul, mai devreme sau mai târziu, ar trebui să fie cedat.
Cel mai simplu instrument de măsurare este programul Multi Meter. Vă permite să obțineți o precizie de măsurare destul de acceptabilă (±3%), dar în timpul funcționării necesită înlocuirea frecventă a frecvențelor la care se efectuează măsurătorile. Deci este mai degrabă ca să potriviți rezultatul cu răspunsul. Uitați-vă la rezultatele măsurătorii pe pagina „Acuratețea MM” a fișierului xls atașat.

Avantajele MM.
1. Dimensiunea redusă a programului.
2. Gamă largă de măsurători de capacitate, de la 0,01 µF la o mie (sau chiar mai mult - nu știu, nu am cu ce să compar).
3. Capacitatea de a seta frecvența de măsurare a inductanței pentru bobinele cu miez vă permite să vedeți neliniaritatea acesteia, dacă, desigur, se manifestă în intervalul de frecvență de la 50 la 1000 Hz.

Dezavantajele MM.
1. Imprevizibilitatea rezultatelor. Este necesar să se schimbe frecvențele semnalelor de măsurare pentru diferite domenii și pentru diferite elemente
2. Se pare că există calibrare, dar funcționează? Nu am observat. Dar ar fi potrivit: pentru a măsura impedanța unui DG cu o valoare nominală de 4 Ohmi, ar fi indicat să se compenseze rezistența firelor.
3. Nu există claritate în alegerea nivelurilor de intrare și de ieșire ale plăcii de sunet. Am folosit RMAA, Adjust I/O levels, setat la maxim, -1 dB sau -6 dB. Deci trebuie să ții un alt program la îndemână, altfel predictibilitatea rezultatelor va scădea și mai mult.
3.2. Atelier de box și difuzoare
Și acum sunt gata să „asamblez” acest faimos dispozitiv http://www.speakerworkshop.com/Files/SpkrworkIntl.zip. De ce nu ai făcut-o mai devreme? M-au speriat comutatorul cu trei poziții, pe care nu îl am, și poveștile groaznice ale celor experimentați. Suna ceva de genul "Am instalat Linux alaltăieri. Aproape că am murit. Ieri am instalat Windows-95. Ar fi fost mai bine dacă aș fi murit alaltăieri!!!"

Conform descrierii lui Shikhatov http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/box.htm nimic nu a fost măsurat. Apoi am dat peste o poveste de la Melomana (http://dev.azz.ru/korobochka.txt) că un divizor nu poate decât să strice totul. Și așa este: a distrus totul. După ce a aruncat separatorul, totul a fost pus la punct și a început să măsoare. Rezultatele sunt pe pagina „Cutie”. Precizie - ±3%. Adevărat, limitele de măsurare sunt foarte înguste.
Dar, așa cum spune Legea lui Murphy, „Nu încercați să repetați un experiment de succes!” (Legea lui Fett). Primul experiment de succes rămâne deocamdată ultimul. O duzină de încercări de calibrare a „cutiei” nu au reușit, acuratețea rezultatelor este mai proastă, aproximativ ±5-10% (în fișierul xls „ia două”).

Aspectul casetei a fost puțin simplificat.

S-au folosit un rezistor de referință R1 și un rezistor de calibrare R2. A trebuit să las un comutator pentru a calibra diferența de canale. Apropo, dacă există un divizor la intrare, această poziție a comutatorului nu este deloc necesară (în comparație cu rezistența rezistorului divizor, așa cum este indicat de Shikhatov - 11 kOhm, o rezistență de 4...10 Ohm nu este face orice contribuție remarcabilă simțită de dispozitivele noastre. Așa că degeaba am petrecut mult timp cu „asamblarea” trasă. În plus, mi s-a părut că și cablurile de legătură de la „cutie” la obiectul măsurat contribuie, mai ales la măsurarea rezistențelor scăzute. Prin urmare, conectez rezistorul folosit în timpul calibrării în același loc cu obiectul măsurat. În loc să conectez un al doilea rezistor, pur și simplu conectez sondele împreună (pentru aceasta, rezistența de referință (R1) nu trebuie să fie mai mică de 4 ohmi). Acest lucru nu afectează acuratețea calibrării. Fie este soarta, fie nu... Uneori ajută să te joci cu nivelurile semnalului de intrare-ieșire. Dar acest lucru este mai degrabă ca să nu ajustez rezultatul la răspuns: pot realiza măsurarea corectă a ceea ce știu, dar modul în care sunt măsurați parametrii DG nu este clar, nu am unul de „referință”.

Am folosit în continuare Creative Sound Blaster PCI cu amplificatorul încorporat. Încercările de a utiliza CM8738 au fost nereușite. În principiu, la înregistrarea unui semnal de testare (așa cum este descris de Shikhatov), era clar că într-unul dintre canale era foarte distorsionat dacă era încărcat pe un rezistor de calibrare. Aparent, deși cipul are un preamplificator pentru căști, curentul său de ieșire este insuficient.

Am folosit versiunea de program 1.06. Problemele despre care scrie Shikhatov - despre deschiderea „articolului-a” și despre volumul echivalent - au fost eliminate. Apropo, în setările programului puteți selecta „Un singur clic deschide resursa” pentru cei care nu sunt obișnuiți să facă dublu clic pentru a deschide un „subfolder”.

Avantaje observate.
Caracterizați rapid driverele dinamice și componentele pasive.

Defecte.
1. „Capricios” în decor. Sau imi scapa ceva? Am puțină experiență: o duzină de încercări de configurare și nu-mi plac rezultatele a nouă dintre ele. Deși, este foarte posibil să luăm caracteristicile DG, deoarece acestea sunt necesare doar pentru calcule preliminare.
2. Domeniu îngust de măsurare. Rezistoare - de la 1 la 50 ohmi, condensatoare de la 0,05 la 100 µF (cu toate acestea, odată ce „cutia” a ghicit că capacitatea condensatorului este de 220 µF, dar nu a încercat să măsoare 1000 µF), inductanțe de la aproximativ 10 µH la 3 ...4 mH , dar cel mai adesea doar până la 1,5 mH.
3. Incertitudine în măsurarea caracteristicilor bobinelor cu miez și măsurarea incorectă a rezistenței active a bobinelor.
4. „Te-am orbit de ceea ce a fost”: de fapt AC
Să nu credeți că am petrecut mai mult de șase luni doar măsurând capacitatea condensatoarelor. Am săpat și cu AS. Din această cauză, totul a început... Sarcina este de a obține o calitate maximă a sunetului cu cea mai mică sumă de bani cheltuită.
4.1. Cadru
Difuzorii mei au avut o copilărie dificilă. Au fost lansate în jurul anului 1991 și au servit timp de aproximativ un an pentru a oferi sunet într-un spațiu deschis de pe piață; casetele de sunet au fost vândute de la aparat. Așa că carena a primit atât soare, cât și ploaie. Nimic nu a fost serios deformat, dar fisurile au devenit mai mari și „autoadeziv” s-a dezlipit. Vopseaua de pe difuzoare s-a decolorat și acestea au devenit galbene murdare. Apoi o voi picta cu albastru strălucitor!
Corpul este din placaj de 12 mm, peretele frontal este de 16 mm. Aparent, puteți obține o carcasă din PAL.

Dar totul este bine în interior. Poate chiar au asamblat sigiliul carcasei, dar nu există crăpături în interior. Adevărat, „fața” cutiei este lipită cu crăpături pe exterior.

Și aici sunt filtrele. Într-un difuzor totul este bine. Doar... în secțiunile de frecvență medie și joasă bobinele par să fie aceleași, doar un fel de hardware este introdus în frecvențele joase. Ah, deci acesta este miezul!!! Dar filtrul este asamblat conform diagramei

(50AC-106), iar capacitatea „Zobel” este de până la 60 µF, în diagramă este mai mică. Dar la al doilea difuzor capul midrange a fost lipit incorect, în fața rezistenței de stingere. De aceea, mijlocul a ieșit atât de mult.
4.2. Sectiunea LF
Să ne uităm din nou la filtru. Bobina are miez. Măsurăm inductanța: 1,14 mH - clar nu suficient. Scoatem miezul și măsurăm acest L1 și L3 fără miez (conform diagramei mele), selectam dintre ele pe cel cu inductanța mai mare, introducem miezul în el. S-a dovedit a fi aproape 1,5 mH. Deja mai bine. Remarcăm că inductanța depinde de poziția miezului - este mai mică ca dimensiune decât gaura și a fost asigurată cu o bucată de cauciuc spumă. Ce se întâmplă dacă miezul este înlocuit? Pe balcon era o sârmă de oțel. L-am tăiat în bucăți de lungime potrivită și am umplut cu ele gaura din miez. Rezultatul este deja de 1,8 mH. Nici suficient. Îndepărtăm răspunsul în frecvență al filtrului.

Acest lucru este deja mai bine, doar că frecvența de setare a filtrului nu este 500, ci aproximativ 600 Hz. Aparent, poate fi corectat doar prin înfășurarea unui mic fir, ceea ce am făcut, din nou, aveam o bucată la îndemână, s-a dovedit a fi aproape două straturi, inductanța este de 2,4 mH. Exact ce ai nevoie.

Ei bine, șefii înșiși. Am avut ghinion - capacele de praf sunt din plastic, atat de stralucitoare. O voi schimba pe hârtie. Între timp, am șlefuit difuzorul pe un DG cu șmirghel - era rănit, dar nu complet. Am spălat niște chestii negre de pe exteriorul umeraselor de cauciuc cu un solvent, apoi lipiciul și aceleași lucruri pe spatele umeraselor. Rezultatul este o rigiditate egală a suspensiei pe întreaga circumferință. Se observă că suspensia unui DG este chiar mai moale la atingere decât cea a celui de-al doilea. Și rezistența DC este foarte diferită: 7,9 ohmi pentru un cap și 6,8 pentru celălalt. Și frecvențele de rezonanță sunt 35 și 43 Hz. Coșmar. Răspândirea altor parametri va fi foarte vizibilă, ceea ce nu este deloc bine (de exemplu, Vas diferă cu aproape jumătate). După ascultare, în suspensie au fost identificate o mulțime de tonuri. După ce s-a dimensionat o dată cu „lac” din vechiul „Moment” diluat în benzină, a devenit mai bine, după două ori - aproape bine, poți trăi.

Deoarece capetele nu sunt deloc noi, „încălzirea” cu un semnal cu o frecvență de 50 Hz timp de jumătate de zi nu a adus nicio modificare a parametrilor.

În locul celui original, am încercat să lipic un capac rezistent la praf din polietilenă groasă dintr-o sticlă de șampon; se potrivește ca mărime și convexitate. Frecvența de rezonanță și ieșirea sunt ușor reduse, iar răspunsul în frecvență la frecvențe de peste 3 kHz este îmbunătățit. Dar l-am dezlipit - este urât, arată deja așa... Dar acest experiment a dat naștere la gânduri despre posibilitatea extinderii în sus a gamei de frecvențe reproduse.

Asta este tot pentru acum. Planurile sunt de a înlocui capacul antipraf cu unul de hârtie, mai mic în diametru și suficient de rigid pentru a nivela răspunsul în frecvență la 5 kHz sau mai mare, acest lucru este important pentru o bandă cu două benzi pentru a abandona utilizarea 20GDS-2.
Totul a fost făcut cu corpul ca de obicei: îmbinările au fost acoperite cu chit pentru ferestre și acoperite cu PVA cu un strat de material dintr-un pardesiu și un strat de poliester de căptușeală destul de dens; un capsator de construcție este foarte convenabil pentru atașarea „plăcintei”. Spațiul liber este umplut cu vată și vată. Observ că nu a existat nicio îmbunătățire fabuloasă în reproducerea frecvențelor joase a sunetului, a devenit doar puțin mai bună.

4.3. Secțiunea midrange
Le-am spălat (oricum nu erau foarte murdare). Am făcut un PAS din poliester căptușit. Un singur strat nu este suficient, sunt necesare două, în ciuda faptului că poliesterul de căptușeală este destul de dens. Am tăiat marginile sticlei de plastic, astfel încât DG să se potrivească bine, am tăiat o garnitură din linoleum moale și am umplut paharul cu vată. Părea să se simtă mai bine, cântăreții s-au oprit din țipat constant.

Răspunsul în frecvență al filtrului

„20GDS, filtru Vega” - „nativ”. Nu este clar cum trebuia să fie coordonate toate acestea cu secțiunile LF și HF. Lățime de bandă (nivel –3 dB) 1200…3500 Hz. Adică, după părerea mea, există o garanție a căderilor pentru o octavă întreagă de la 600 Hz și de la 3500 la 5500 Hz. Iar „vârful” nu este aproape niciodată tăiat. Inductanța bobinei din filtru este în mod clar ridicată, capacitatea condensatorului este insuficientă și este necesară completarea filtrului cu un circuit Zobel pentru ca acesta să funcționeze eficient.

Capacitatea în final s-a dovedit a fi de aproape 25 µF, bobina este din secțiunea de joasă frecvență, circuitul Zobel este format dintr-un rezistor de aproximativ 10 ohmi și un condensator de 10 µF (dacă este posibil, așa cum am într-un difuzor, pentru a „ciupi” dintr-un circuit similar al secțiunii de joasă frecvență, dacă nu - luați-o pe cea care este în serie cu bobina, mai aveți nevoie de 25 uF acolo). Poate că cineva îi va plăcea sunetul difuzoarelor cu C2 la 15 uF, așa cum ne sfătuiește V. Shorov - încercați...

Dacă tot doriți să înlocuiți 20GDS-4 cu 6GDSH-5, folosiți experiența Dev-a (http://dev.azz.ru). Păcat că sunetul lui 6GDSH-5 nu se potrivește cu fratele său mai mic 1GD-8, care are aceeași dimensiune standard. Chiar și într-o stare ușor „rănită” și vindecată, acest bebeluș sună mai ușor, mai detaliat și în general mai plăcut, mai ales la volume scăzute.

De fapt, nu sunt necesare un inductor și un circuit Zobel cu 20GDS-4, deoarece acest DG are o depășire naturală a ieșirii peste 4,5 kHz. V. Shorov a scris despre aceasta; în predecesorii săi - 25AS-2, 25AS-109 nu a existat nicio bobină. Așa că aruncăm bobina.

4.4. sectiunea HF
10GDV-2 (10GD-35 (B) în mod vechi) nu a fost lăudat de nimeni de 25 de ani, dar este încă în uz.
Nu am schimbat fleece sub difuzor, ci l-am aruncat și m-am lipit de o bucată de Guerlain. Nu știi ce este Guerlain? Am găsit un nou link pe forum: http://www.sovmat.ru/material/m175.htm. Dacă credeți în publicațiile lui Aldoshina, ar trebui să aibă o absorbție bună a sunetului și a vibrațiilor la frecvențe de la 1...2 kHz, așa că, în opinia mea, este cel mai potrivit pentru prevenirea tonurilor care apar din cauza reflexiei din miezul sistemului magnetic. În plus, există o experiență pozitivă în utilizarea Guerlain pentru lipirea suprafețelor interne ale coșurilor de cap 2GD-36 și 3GD-31. După părerea mea, 10GDV-2 este locul pentru Guerlain. Ce s-a întâmplat?

Frecvența de rezonanță a scăzut, ceea ce este întotdeauna bine. Multe vârfuri mici de pe graficul de peste 4 kHz au fost înlocuite cu una la 5 kHz, dar este posibil să fie nevoie să se ocupe de cele mai mari. Ce ți-a făcut asta la urechi? Se pare că sunetul a devenit mai moale și chiar și cu un filtru de ordinul întâi binecunoscutul „sâsâit” neplăcut nu se observă.

Acum trecem prin filtru, făcând ordinea II din III. Ce dă asta? Rezistența mică a inductorului de sub frecvența de reglare a filtrului „strânge” ușor ieșirea DG la frecvențele de rezonanță; în plus, prin adăugarea unui alt condensator la filtru, puteți obține un circuit rezonant, reglați-l la frecvența de rezonanță principală (2 kHz). ), slăbind astfel și mai mult tonurile neplăcute la frecvența de rezonanță a DW, deși, mi se pare, acest lucru este deja inutil, 10GDV-2 acoperit cu Guerlain funcționează așa.

Sistem acustic "Vega 50AC-106"

Sistem acustic "Vega 50AC-106" (1990)

Sistem de difuzoare cu trei căi Vega "50AS-106" conceput pentru reproducerea programelor de sunet din echipamente de amplificare casnice de înaltă calitate.

Producator de sisteme acustice Vega "50AS-106" - PA "Vega", Berdsk (produs din 1990).

Sistemul acustic Vega "50AC-106" este identic cu sistemul acustic Vega "50AS-104"și au aceeași putere. Dintre diferențele semnificative dintre aceste două difuzoare, nu putem decât să remarcăm designul diferit al panoului lor frontal.

Capete:

Folosind filtre de încrucișare pasive, întreaga gamă de frecvență a sistemului de difuzoare Vega „50AC-106” este împărțită în 3 benzi, fiecare dintre acestea fiind reprodusă de propriul cap.

Sistemul de difuzoare Vega „50AC-106” are trei capete:
- tip de joasă frecvență 35GDN-1-8 (75GDN-3),
- tip de frecvență medie 15GD-11 (20GDS-4),
- tip de înaltă frecvență 10GD-35 (10GDV-2).

Particularitati:

Sistemul acustic Vega „50AC-106” nu are caracteristici distinctive.
Nu putem decât să remarcăm decizia tehnică dubioasă de a folosi capacul original din plastic pentru a decora panoul frontal.
În plus, capetele de bas și medii ale AC Vega „50AC-106” au capace de protecție lavsan strălucitoare.

Corpul sistemului acustic Vega "50AC-106" este conceput ca un reflex de bas.

AS Vega "50AS-106" nu are regulatoare sau atenuatoare.

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE:
Putere nominală, W.................................................. ...... ..... 25.
Putere maximă, W.................................................. ...... ... 50.
Interval de frecvență reproductibil, Hz................... 40...25000.
Rezistența electrică nominală, Ohm................... 8.
Dimensiuni, mm.................................................. .... .......... 580x280x300.
Greutate, kg.................................................. .... ................................... 16.

Neuniformitatea răspunsului în frecvență la frecvența limită inferioară a intervalului de frecvență reprodus în raport cu nivelul mediu al presiunii sonore este de -10 dB.

Nivelul de sensibilitate caracteristică nu este mai mic de 81 dB.

Inegalitatea presiunii sonore în domeniul de frecvență 100..8000 Hz este de ±4,5 dB.

Cadru:

Carcasa AS Vega "50AC-106" este realizata sub forma unei cutii dreptunghiulare nedemontabile din PAL acoperit cu furnir cu imitatie de lemn. Grosimea pereților carcasei este de 18 mm, panoul frontal este tot dintr-o placă de 18 mm grosime. Volumul interior al carcasei este de 32 de litri. Pentru a reduce influența rezonanțelor, volumul intern al dulapului difuzorului este umplut cu un absorbant de sunet. Nu există bare din lemn în designul carcasei.

Reflexul de bas este setat la o frecvență de 33 Hz.

Filtru de separare:

Frecvențe de încrucișare: între capetele LF și MF - 630 Hz, între capetele MF și HF - 6300 Hz. Proiectarea filtrelor electrice folosește condensatoare - MBGO, inductori - pe rame din plastic cu miez.

Filtrul de cap de frecvență joasă este un filtru trece-înalt de ordinul doi care oferă o reducere a răspunsului în frecvență de 12 dB pe octava;
- filtrul capului de frecvență medie - un filtru trece-bandă de ordinul întâi, asigură o scădere a răspunsului în frecvență către frecvențele joase și înalte de 6 dB pe octava;
- filtru de cap de înaltă frecvență - filtru trece-jos de ordinul trei, oferă o scădere a răspunsului în frecvență de 18 dB pe octava.

Comparație difuzoare:

AS Vega "50AS-106" în comparație cu AS Radiotekhnika "35AS-012" ("S-90") are dimensiuni mai compacte și o greutate semnificativ mai mică, precum și un woofer mai mic și o putere mai mică.
AS Vega "50AS-106" are o putere nominală mai mică, o clasă inferioară (prima clasă versus cea mai mare) și ocupă o poziție de junior în raport cu AS Radiotekhnika "35AS-012" ("S-90").

La efectuarea unui test orb, sunetul difuzorului Vega "50AC-106" este destul de diferit de sunetul difuzorului Radiotekhnika "35AC-012" ("S-90"). HF-ul sistemului de difuzoare Vega „50AC-106” este mai puțin detaliat și are un caracter mai „clac”, gama medie este mai silentioasă decât cea a difuzorului „S-90”, dar este în general asemănătoare. LF este vizibil mai rău din toate punctele de vedere.
Pentru obiectivitate, observ că dacă alegeți o locație bună pentru difuzorul Vega "50AC-106" în cameră și suprimați cocoașa răspunsului în frecvență la 140 Hz cu 6 dB, atunci sunetul difuzoarelor poate fi numit satisfăcător (3 +).

Cu un test orb corect (!), autorul nu a reușit să distingă sunetul difuzorului Vega „50AC-106” de sunetul difuzorului Vega „50AC-104” cu suficientă acuratețe statistică. Dar totuși, când comparăm direct sunetul difuzoarelor Vega „50AC-106” și „50AC-104”, difuzorul Vega „50AC-104” ar fi de preferat.
Când ascultați o perioadă lungă de timp, sunetul lor devine mult mai puțin obositor, iar sunetul midrange, în special în partea inferioară a spectrului midrange, este oarecum mai curat.

Probabil că acest lucru se datorează faptului că panourile de plastic utilizate fără succes în sistemele acustice Vega „50AC-106” zdrăngănesc la propriile frecvențe de rezonanță și, prin urmare, introduc distorsiuni suplimentare în sunet.

De asemenea, autorul dorește să noteze că au fost comparați vorbitorii selectați din mai multe perechi și complet sortați. Nu au fost aduse modificări designului difuzorului.
Au fost demontate și curățate. Apoi au fost verificate și restaurate valorile elementului de filtrare. Cauciucul spumă „putrezit” folosit ca căptușeală pentru panourile de plastic a fost înlocuit. După care difuzoarele au fost reasamblate cu grijă.
Trebuie spus că, în starea sa inițială, calitatea de construcție a Vega AC "50AC-106" este semnificativ mai slabă decât calitatea de construcție a Vega AC "50AC-106".

Subiectiv, sunetul Vega AC „50AC-106” este destul de detaliat și destul de asertiv. Se descurcă (relativ) bine cu genurile complexe - rock, metal.

Deși sistemul de difuzoare Vega „50AC-106”, în opinia autorului, este inferior ca sunet față de sistemul de difuzoare „S-90”, dacă cerințele de sunet nu sunt cele mai ridicate, acesta poate fi considerat un candidat la achiziție. Adevărat, din motivele expuse mai sus, ar fi de preferat să achiziționați Vega AC „50AC-104”. Apropo, AS Vega "50AS-106" arată destul de interesant și de înaltă calitate numai în fotografii. În viața reală, plasticul arată mult mai rău și, în combinație cu capacele de protecție strălucitoare, arată foarte ieftin.

În prezent (în 2015) AC Vega "50AC-106" este vândut la un preț foarte rezonabil, în intervalul 3000-4000 de ruble, în funcție de stare. Desigur, acest cost corespunde boxelor complet funcționale, fără intervenții terțe, cu setul original de capete și stare estetică normală.

Restaurarea AS Vega „50AS-106”:

Capetele de bas și medii ale sistemului acustic Vega „50AS-106” au fost fabricate folosind suspensii din cauciuc. În prezent, nu este o problemă să găsești AC Vega „50AC-106” cu capete complet reparabile, care nu au fost reparate.
Dacă este posibil, este foarte indicat să ascultați 3-4 perechi diferite înainte de a cumpăra difuzorul Vega „50AC-106” și să alegeți-o pe cea care sună cel mai plăcut. În acest caz, o atenție deosebită trebuie acordată prezenței rezonanțelor și a sunetelor străine.

După achiziționarea Vega AC "50AC-106", acesta trebuie dezasamblat și curățat. Este recomandabil să verificați și, dacă este necesar, să restabiliți valorile nominale ale elementelor de filtrare. Înlocuiți cauciucul spumă „putred” folosit ca căptușeală pentru panourile din plastic. După care ar trebui să fie puse la loc cu grijă. Nu trebuie făcute modificări la designul difuzorului.
Această procedură simplă vă va ajuta să aduceți difuzoarele la sunetul care a fost intenționat de designeri atunci când au fost dezvoltate.

Repet că, dacă cerințele de sunet nu sunt cele mai ridicate, difuzorul Vega „50AC-106” poate fi considerat un candidat demn de achiziție.