Sunt un mare fan al acusticii sovietice, a amplificatoarelor și a tot ceea ce ține de sunet în general. Fundalul acestui articol este următorul: odată am văzut o coloană Raiotehnika S-30 în garajul unui prieten. Adevărat - unul. Al doilea era undeva în mașina lui la serviciu. Am luat prima coloană imediat. Al doilea mi-a fost livrat câteva săptămâni mai târziu. Prima coloană era în stare mai mult sau mai puțin normală. Cel care mergea în mașină era mult mai rău: caroserie zgâriată și bătută, plase de protecție îndoite, panou frontal zgâriat. Imediat după ce boxele au fost la mine acasă, am decis să le rafinesc.
Principalele caracteristici tehnice:
Puterea electrică a pașaportului nu mai puțin de 30 W
Putere electrica nominala 10 W
Rezistenta electrica nominala 4 Ohm
Presiunea sonoră medie nominală în intervalul de frecvență de la 100 la 4000 Hz 1,2 Pa
Gama de frecvențe reproductibile nu este deja 50-18000 Hz
Dimensiuni AC 364x214x195 mm
Masa difuzoarelor nu depășește 6 kg.
Ulterior, au fost definite următoarele etape de lucru cu acustica:
- Asamblare finală a difuzoarelor.
Demontarea completa a difuzoarelor.
Îmbunătățirea aspectului.
Îmbunătățirea sunetului.
In primul rand, am demontat complet difuzoarele: am scos panoul frontal cu grilaje, am scos difuzoarele, invertorul de faza, filtrul, am scos absorbantul de sunet. Au rămas doar clădiri goale.
Apoi, îndepărtați tot materialul de etanșare, care probabil este deja uscat din când în când. După aceasta, lipim carcasele în mijloc de-a lungul cusăturilor cu adeziv pentru lemn PVA sau etanșant siliconic. În cazuri extreme, puteți utiliza lipici obișnuit de papetărie PVA.
Aceasta este cea mai lungă procedură, deoarece durează aproximativ o zi pentru a usca o cusătură. După ce lipim toate cusăturile înăuntru, șlefuim cu atenție corpurile în exterior pentru o chit ulterioară.
După șlefuire, ștergem carcasele difuzoarelor de praf și chit toate defectele. Am folosit chit pentru lemn acrilic.
Este mai bine să lipiți coloanele de mai multe ori pentru a îmbunătăți aspectul. Dar depinde de starea carenelor în sine. După chit, nu uitați să șlefuiți din nou corpurile cu șmirghel cu granulație fină.
În interiorul carcasei lipim cu iernizator sintetic sau pâslă. Dacă nici una, nici alta nu sunt disponibile, folosim cauciuc spumă obișnuit. Absorbantul de sunet îmbunătățește calitatea sunetului a acusticii.
După aceea, lipim carcasele difuzoarelor cu un film - autoadeziv. Alegem culoarea dupa gustul dumneavoastra. Am ales filmul cât mai întunecat, dar când l-am adus acasă, am văzut că s-a dovedit a fi mult mai deschis decât mi-am dorit. Dar nu este înfricoșător. Am luat o peliculă de 45 cm lățime, tăind-o în două părți, puteți lipi două cutii deodată. Lățimea filmului este suficientă pentru inversări pe partea din față și din spate a coloanei.
Slefuim cu grija grilajele de protectie, altfel vopseaua nu va adera bine si se va desprinde in timp. Nu jupuim panourile frontale pentru a nu le strica textura. Am sigilat plăcuțele cu răspuns în frecvență cu bandă de mascare pentru a nu picta peste ele. Este mai bine să pictezi în 2-3 straturi.
Acum să trecem la difuzoare și filtre. in filtre inlocuim firele cu cele acustice. Am luat un cablu difuzor cu secțiunea de 1,5 mm 2 . Dar pentru astfel de difuzoare este suficient un cablu cu o secțiune transversală de 1 mm 2 . Dacă nu există cablu pentru difuzor, puteți utiliza un cablu obișnuit de cupru în izolație PVC. Aruncați bornele de pe placa de filtru pentru conectarea difuzoarelor! Lipim toate firele pe placă! Unii meșteri, când lucrează cu filtre, îndepărtează indicatorul de suprasarcină, deoarece degradează calitatea sunetului. Dar aceasta este o părere pur subiectivă. Personal nu am observat diferenta, doar am facut sensibilitatea maxima, si am pus LED-uri verzi de 5 mm. S-a dovedit a fi „muzică color”. LED-urile clipesc în timp cu frecvențe joase. Electroliții indicatori de suprasarcină au fost testați pentru capacitate, așa că nu i-am înlocuit. Am schimbat terminalele standard cu cele acustice.
Vopsim difuzoarele de joasă frecvență cu cerneală clericală.
Invertoare de fază (FI) M-am uscat complet și m-am prăbușit. Așa că am cumpărat o conductă de canalizare cu diametrul de 32 mm. Se potrivește perfect în mărimea FI. Tăiem două bucăți de țeavă și o lipim în panoul frontal cu super glue. Pentru a acoperi orificiul mare din dulapul difuzorului, am folosit o bucată dintr-un FI vechi.
După toate operațiunile efectuate, trecem la asamblarea stâlpilor. În locurile din jurul difuzoarelor, trecem cu material de etanșare. L-am folosit pe primul care mi-a venit la îndemână - sigilant siliconic negru.
Punem difuzoarele la locul lor, lipim firele pe ele.
Opțional, punem grile pe difuzoare. S-ar putea să nu fie instalate, dar am persoane curioși cărora le place să-și frece mâinile pe un difuzor care vibra :)
Punem panourile frontale la locul lor, le fixăm cu șuruburi noi. Ca să nu iasă prea mult în evidență, capetele șuruburilor le-am vopsit cu aceeași vopsea ca și panourile frontale.
Ca urmare, asta am primit.
Se cântă de la amplificatorul Radiotehnika U-7111 împreună cu acustica Radiotehnika S-50B. Am conectat difuzoarele cu același cablu de difuzor ca la filtre. Îmi place că amplificatorul vă permite să conectați două perechi de acustice.
OK, totul sa terminat acum. Astept cu interes criticile, sfaturile, sugestiile voastre. Cu sinceritate, rezident al forumului „Fier de lipit” -
Aspectul S-30
Principalul avantaj al S-30 este un echilibru tonal foarte corect (IMHO). Variantele de 4 ohmi ale lui S-30 au fost reproiectate. Mai degrabă, difuzoarele au fost asamblate din nou - au fost 6 carcase și 4 filtre, difuzoarele au fost selectate din vechiul, dar puțin funcțional 6AC-2, 1979-1983.
Sunetul s-a îmbunătățit - acest lucru a fost exprimat într-un bas semnificativ mai solid și, cuplat cu un anti-magnet pe 10GD34 și HF "ridicat" - în unele, aș spune, fundamentalitatea sunetului primit.
Principalul avantaj al S-30 este un echilibru tonal foarte corect (IMHO)
Variantele de 4 ohmi ale lui S-30 au fost reproiectate. Mai degrabă, difuzoarele au fost asamblate din nou - au fost 6 carcase și 4 filtre, difuzoarele au fost selectate din vechiul, dar puțin funcțional 6AC-2, 1979-1983. Toate cele trei perechi de capete HF sunt din material, cu o frecvență de rezonanță foarte scăzută pentru 3GD-2 - o pereche cu Fs=3100-3200 Hz, o pereche cu Fs=3350-3400 Hz și în ultima pereche Fs=3800-3950 Hz . 10GD34 cu Fres = pereche cu 56 Hz și 2 perechi cu 70 Hz.
Schema originală S-30
Într-o pereche de difuzoare, în loc de un bloc de inductanțe din fabrică, am făcut unul similar al meu - folosind o bobină LF cu un fir mai gros: f1.3, observând aproximativ aceeași construcție a unei bobine triple, locație pe " jgheab". Am lipit bobina HF printr-o garnitură de 10 mm pe bobina LF, astfel încât, la fel ca în filtrul nativ, am reglat bobina LF conform filtrului nativ (LLF = 0.394..0.398 mH înainte de robinet și LLF = 0.48mH cu robinetul (din ramură aproximativ 12 ... 14 spire), Lvch = 0,28 ... 0,297 mH, f0,72 mm - acestea sunt măsurătorile care mi-au dat patru filtre „native” din 1983). Adevărat, am avut un diametru și o lungime mai mare de înfășurare - 35 mm și 40 mm pentru înalte și bass.
Fularul l-am facut singur, bineinteles, fara indicatie, am asezat-o pe husa detasabila, ca in placa nativa. Dar datorită dimensiunii crescute a bobinelor, acestea sunt situate mai aproape de woofer. Au existat îndoieli că acest lucru ar dărâma foarte mult decorul. Capacitatele au fost: în crestătura wooferului: 1,98-1,99 microfarad; Lanț R-C la bas: 7,3 ohmi + 8,0 microfarad; Am folosit MBM-uri pereche pe HF: intrare - 1,98 microfarad și 2,09 microfarad - acesta este pentru difuzor). Cu un inductanță bun și un fir de înfășurare, acest lucru nu este dificil. Inductanțe și capacități în perechi sunt similare cu o precizie de 1-2%.
Schema S-30 după modificare
Principalele zone de rafinament ale S-30
S-30 nu are bas
Acest lucru este adevărat, dar puteți îmbunătăți sunetul alegând 10GD34 - cu fs<70 Гц, и оклеив стенки войлоком, подобрать длину ФИ - при рассыпающися ФИ из пенорезины "умощнить" ФИ внутренней пластмассовой вставкой внутренним диаметром 30мм - хорошо подходят баночки из контейнеров для любой фотоплёнки- обрезаешь донышко - и готовый каркас/удлиннитель для ФИ.) Войлок 10-15мм, наклеиваемый на все внутренние стенки, кроме передней, значительно улучшает звук -после этого мидбас не хрипит даже при 30вт мощности, но можно сжечь динамики.
Ridicat - „toarnă”
Poate fi îmbunătățit instalând HF 3GD-2 mai vechi cu domuri de mătase (1979-1983) și alegând o crestătură paralelă cu HF 3GD2 - cu frej=frez HF, de exemplu: C-L-R: L=0,4 mH, C=6,5 mk, R =6,8 Om pentru fres HF = 3121 Hz, precum și utilizarea altor tipuri de condensatoare pe HF - și anume, MBM, 2x1,0 microfarad x 160 V. Nu este de dorit să creșteți capacitatea în crestătură cu mai mult de 6,5 microfarad - este mai bine să vă jucați cu inductanța pentru a regla circuitul. Poate fi necesar să ajustați raportul de divizare în divizorul rezistiv la frecvența înaltă (în filtrul de înaltă frecvență „nativ”, motoarele de tuns sunt la mijloc: 33 ohmi / cu 2 = 16 ohmi, adică semnalul de înaltă frecvență a fost împărțit aproximativ în jumătate).
Condensatorii MBM dau un sunet foarte luminos, deși trebuie să fiți conștienți de capacitatea lor limitată de a se schimba (160v x 5% \u003d ~ 8v). Rejectorul aproape elimină șuieratul și împingerea la frecvența de rezonanță a HF, dar este necesară limitarea rezistenței de 6,8 ohmi - astfel încât să rămână sunetul dorit al corzilor și al chimvalelor. Condensatorul din crestătură este K73-17, inductanța L = 0,31..0,45 mH este înfășurată cu fir PEL-1 f 0,72 mm. Rezistor 6,8 ohmi - precis, +/- 1%, 2 wați, tip C2-13.
Rezultatul măsurării inductanței filtrului
Mijloc - neclar
Da, e greu de scăpat!Recul și rezoluția sunt scăzute
Da, este. Dar, puteți experimenta cu atenție: lipiți contramagnetul de dimensiunea dorită la 10GD34 și reduceți raportul divizorului rezistiv la HF cu trimmerul, notând anterior poziția inițială a trimmerului, astfel încât să puteți reveni la starea inițială a dispozitivului. filtre. Toate acestea vor crește randamentul pe frecvențele medii-înalte și intervalul dinamic general. Antimagneții dintr-o pereche sunt lipiți ușor diferit - i-am ridicat, egalând revenirea ambelor difuzoare pe gama medie.
Nivel ridicat de distorsiune
Da, există așa ceva și este puțin probabil să se vindece. Am încercat să închid panoul frontal din interior cu plastilină - sunetul a dispărut - a trebuit să returnez totul înapoi!
rezumat
Sunetul s-a îmbunătățit - acest lucru a fost exprimat într-un bas semnificativ mai solid și, cuplat cu un anti-magnet pe 10GD34 și HF "ridicat" - în unele, aș spune, fundamentalitatea sunetului primit. Aceasta nu este doar părerea mea personală, ci și a tuturor celor care au ascultat ambele opțiuni de filtrare (pe aceleași difuzoare cu difuzoare), inclusiv soția mea - cea mai imparțială ascultătoare (o, acestea sunt soțiile noastre - cum nu le place hobby-ul nostru, smulgând, cuvintele lor, noi de la ei!). Filtrul din fabrică suna adunat, corect, dar cumva „lângă” difuzoare. Sunetul self-made-ului ieșea din difuzoare și era peste difuzoare, Peste tot.
nuanțe
Folosirea MBM pe HF oferă un sunet mult mai interesant decât MBGO, trebuie doar să-l iei înainte de 1991 și, mai bine, Moscow MBM 1.0 microfarad x 160v - azer - sunt proaste.
Într-un filtru de casă, nu există un divizor rezistiv după Lh - o atingere la capacitatea de 2,09 microfarad a rejectorului și difuzorului de joasă frecvență; mai departe - 132 ohmi la masă, paralel cu Lh. Ridicat de la MLT-2.
Firele au intrat la HF - de la SVEN și la LF - acustic - 1,0 mm2, cu o inscripție albastră de la YOTA. După cum sa dovedit, firele sunt foarte bune în ceea ce privește sunetul.
Destul de ciudat, această opțiune de filtru a oferit un sunet mai bun decât filtrul nativ S-30. Mai jos este rezultatul măsurării inductanțelor filtrului. Măsurătorile au fost efectuate cu un L-metru digital, corectat pentru inductanțe de referință pe care le păstrez de 20 de ani.
Conform măsurătorilor mele, inductanța reală este mai mică decât cea indicată în diagramă, acest lucru se explică prin faptul că într-o coloană reală ajunge în circuit datorită relației dintre bobine și proximitatea de magnetul wooferului.
Votul cititorului
Articolul a fost aprobat de 39 de cititori.
Pentru a participa la vot, înregistrează-te și intră pe site cu numele de utilizator și parola.La ceva timp după ce m-am mutat într-un oraș nou, am găsit o pereche de difuzoare S-30 lângă ușa casei mele. După aspectul lor, s-a observat imediat că au avut timp să lucreze la ele. Dar, din păcate, unul dintre ei nu avea difuzor. Fără niciun motiv ascuns, am luat o coloană de lucru - dintr-o dată a venit la îndemână, dar deocamdată va servi drept noptieră. Imaginează-ți surpriza mea când câteva zile mai târziu am găsit un alt set de S-30 la intrare. De data aceasta, am primit difuzoare complet neatinse, din era sovietică. Apoi am început deja să înțeleg că fără un amplificator normal, nu aș putea merge mai departe.
În mai puțin de câteva săptămâni, am devenit fericitul proprietar al amplificatorului stereo Lyubava-85, un analog al Radio Engineering-101. Prima audiție a trecut în deznădejde și deznădejde... Difuzorii sovietici șuieră, pufneau din toate crăpăturile, zdrăngăneau panourile, scuipau cu paralon pe jumătate descompus și miroseau urât. Deoarece lucram deja la finalizarea subwoofer-ului lui Sven, mi-a fost clar de la bun început ce să fac cu difuzoarele. A arunca? Nu! Remodela!
În primul rând, am fost la un magazin de hardware și am cumpărat de acolo:
· Sigilant siliconic (totul nostru în ajustări) :)
· Pâslă (izolație, scumpă, în departamentul de grădină)
· Mai multe tuburi din spumă-plastic pentru izolarea conductelor de apă
· adeziv PVA
· lână de bumbac
· 4m cabluri audio 1.0 etc pentru lipire
· 20 șuruburi negre de 2 cm
Apoi a venit momentul demontării coloanelor. Aici am regretat foarte mult că nu am luat a doua coloană fără vorbitor. Se pare că acestea au fost finalizate destul de bine și ar fi suficient pentru a furniza piesa de schimb lipsă de la omologul sovietic. Ei bine, nimic, m-am gândit, putem face mai bine!
S-au scos șuruburile oribile strălucitoare de pe panoul frontal, da, desigur, au fost deja smulse! A trebuit să mă chinuiesc. Am scos grilajele, difuzoarele, hmm, plastilina încă se ținea, dar știau să o facă în linguri... În prima coloană îmbunătățită, noua plastilină începuse deja să se transforme într-un fel de muci, dar în aparenţă nu trecuseră mai mult de 5 ani. Am observat locația plusului și minusului pe difuzoare și tweetere și le-am marcat cu un marker, deoarece nu au fost găsite semne „+” și „-” pe difuzoare. Am tăiat firele care duc în interiorul carcasei și am îndepărtat acoperișurile din spate cu plăci de filtrare. Șosete cu vată imediat în cuptor, bine, sau poți fuma :).
Din pacate, am inceput sa fac poze abia in stadiul de lipire cu fetru =\.
O șurubelniță cu un cuțit în dinți, iar după o oră de tam-tam, carcasa de lemn a difuzorului a fost curățată de plastilină neagră, care, după mulți ani, a căpătat o proprietate interesantă de a păta totul ca ceara. Este mai bine să nu curățați capacele din spate de plastilină, ci pur și simplu să le aliniați și să umpleți canelura de pe capac cu excesul de pe corp, astfel încât va fi mai ușor să obțineți o potrivire strânsă mai târziu.
Apoi a luat un sigilant magic de silicon și a ratat toate îmbinările pereților din interior. Am măsurat dimensiunile interioare ale carcasei (dacă îmi este de folos, sunt 325 înălțime, 180 înălțime și 145 adâncime), am decupat piesele necesare din pâslă și am tăiat găurile corespunzătoare în ele. După părerea mea, un strat de pâslă de 5 mm este suficient pentru a umezi pereții laterali, deoarece au o grosime bună. Dar pe peretele subțire din față și din spate aveți nevoie de cel puțin 2 straturi de pâslă. Asa am facut. Am lipit totul cu PVA.
În continuare, trebuie să vă ocupați de tunelurile cu inversor de fază. Cele originale sunt fabricate din spumă putredă și uscată și au 80 mm lungime și 30 mm diametru. În plus, pe capacul frontal din plastic există o proeminență care intră în interiorul invertorului de fază și servește ca un excelent conductor al vibrațiilor. Pornografia paralelă a fost aruncată, iar în locul ei au fost folosite tuburi izolatoare pentru conductele de apă. Sarcina a fost să realizez un sistem de inele cu un diametru exterior de 65 mm, un diametru interior de 30 mm și o lungime a canalului interior de 100 mm (nu știu de ce, intuitiv am decis să fac fazici de 10 cm lungime). Doar două inele au fost suficiente pentru a atinge parametrii doriti. S-a lipit împreună, totul a fost mânjit cu sigilant siliconic, a fost înfășurată bandă electrică deasupra, astfel încât să fie :). Ulterior s-a dovedit că tubul interior trebuia făcut să iasă din corp cu 5 mm, pentru o potrivire mai strânsă pe panoul frontal din plastic.
Am lipit elementele responsabile pentru indicarea supraîncărcării - VD 1, VD 2, C 1, C 2, R 3, R 4, R 5. Toate cele șapte elemente sunt amplasate compact în colțul din dreapta sus al plăcii, dacă vă uitați la poza de mai sus. Numai că VD 1 este aproape invizibil pe el, care se află puțin în stânga lui C 1. Dacă vă este prea lene să lipiți toate acestea, puteți îndepărta cu grijă elementele cu tăietoare de sârmă, asigurați-vă doar că nu este scurt. circuit.
Desigur, firele metalice subțiri originale nu sunt potrivite aici și le-am înlocuit cu cele acustice din cupru fără oxigen. Am trecut firele care vor merge la difuzoare direct pe placă, ocolind pistele de semnal dacă este posibil. Iată ce sa întâmplat.
În acest moment, asigurați-vă că conectați difuzoarele la filtru și verificați dacă totul funcționează așa cum ar trebui. În cazul meu, în ultimul moment al adunării, s-a dovedit că unul dintre tweetere a tăcut. O inspecție superficială a arătat că filtrul acționa... O inspecție puțin mai puțin superficială în următoarele două ore a evidențiat o regularitate în funcționarea și nefuncționarea filtrului cu un scârțâit în raport cu poziția lor în constelația de mici și mari. amplificatoare. În general, această prostie a fost corectată doar prin lipirea celei de-a treia plăci din coloana de rezervă.
Apoi a fost necesar să se întărească cumva punctul cel mai slab din corpul coloanei - capacul din plastic pe care se află filtrul. Am îndepărtat toate elementele de pe el, am lipit inserții de pâslă pe el și le-am acoperit cu un strat de vată deasupra. Am instalat filtrul înapoi pe toate acestea, apoi am întărit din nou întreaga structură cu vată, plasându-l în golurile și cavitățile rezultate. S-a dovedit foarte impresionant, de încredere și surd :) .
Este clar că este imposibil să instalați difuzoare direct pe un copac. Am citit sfaturi despre confectionarea garniturii de cauciuc, dar nu le aveam la indemana si am trisat putin umpland golurile facute in carcasa de sub difuzoare cu sigilant siliconic. După ce l-am nivelat și l-am lăsat să se usuce, am primit tampoanele perfecte :) . Și nu uitați de găurile pentru șuruburi.
Acum este rândul panourilor frontale, montate destul de fără succes în carcasa amplificatorului. Următoarele atrocități au fost comise asupra plasticului - țevile care au intrat în faze au fost tăiate și toate... uh... cuie semicirculare au fost rupte, oferind o potrivire perfectă pe corp și zgomot de marcă. :) .
În ghidurile de conversie S-30 pe care le-am citit mai devreme, amortizarea plasticului se facea prin lipirea unui amortizor pe corpul difuzorului, deasupra căruia era atașat panoul însuși. Nu mi-a plăcut această opțiune, deoarece nu exclude zgomotul plasticului, iar peretele frontal al carcasei difuzorului era deja destul de bine întărit. Prin urmare, panourile nefaste au fost supuse unei izolate fonice temeinice, prin intermediul pâslei de lipire (pe locuri până la 3 straturi) ... Nu uitați să puneți LED-urile de indicare a supraîncărcării la loc, pentru frumusețe, sau tocmai pentru această indicație, ii place cuiva... o am ca sa placa ochiul.
Ei bine, aici vine momentul tremurător al asamblarii tuturor componentelor într-un singur întreg - un miracol al tehnologiei de sunet numit S-30 :) . Am pus panourile din spate cu filtre la locul lor, pe material de etanșare, desigur, am umplut cavitățile formate din jurul elementelor de filtrare cu vată.
Am lipit firele la difuzoare și le-am instalat pe acestea din urmă în găurile din carcasa alocată pentru ele, din nou, folosind sigilant magic siliconic. În această etapă, este imperativ să verificați carcasa pentru scurgeri. Prin gura, prin deschiderea inversorului de fază, introducem aer în interiorul coloanei și ascultăm să vedem dacă se sifonează din fante. Am un sifon, am uns rosturile exterioare dintre panoul frontal din lemn și pereții laterali cu etanșant. Totul, etanșeitatea a devenit perfectă. Acum puteți instala panouri frontale armate cu pâslă cu inscripția S-30 care a devenit deja nativă și numai cu șuruburi autofiletante negre !! ... În cele din urmă, s-a dovedit așa ceva ...
Sunetul... Este grozav... Poate doar niște joase încețoșate, dar asta încercam să obțin instalând tuburi bass reflex aspre. În general, aceste boxe, până acum, sunt cele mai bune pe care le-am avut în ceea ce privește sunetul, nu încetez să le admir. Cu siguranță cântă mai bine decât Solo -2 de la microlab și aproape la fel de bine ca Royal -2 de la sven... Dar tot trebuie să învăț și să învăț, să ascult și să ascult și nu există nicio limită pentru îmbunătățire.
Poate că totul a meritat patru seri de muncă și 400 de ruble cheltuite.
Parametrii electrici și electro-acustici ai sistemelor acustice „S-30B” îndeplinesc cerințele specificațiilor tehnice 3.843.055TU și al doilea grup de complexitate conform GOST 23262-83.
Sistemul acustic este proiectat pentru reproducerea sunetului de înaltă calitate, ca parte a echipamentelor radio-electronice de uz casnic.
Sistemul acustic are o indicație de supraîncărcare a capetelor difuzoarelor, care este declanșată atunci când acustică este aplicată un semnal cu un nivel care depășește puterea de pe plăcuța de identificare. Pentru ca sistemul de difuzoare să funcționeze, este necesar să îl conectați la un amplificator care are cea mai mare (maximum) putere la ieșirea fiecărui canal în intervalul de la 20 la 50 de wați. Dacă indicatorul OVERLOAD începe să lumineze în timpul funcționării acusticii, atunci ar trebui să reduceți nivelul semnalului de intrare aplicat acestuia (folosind controlul volumului din amplificatorul la care este conectat sistemul acustic).
Schema circuitului poate fi descărcată de aici: 92kB.
Finalizarea sistemului acustic
Caracteristici, trebuie să spun, nu foarte...
Sau așa mi se pare de la înălțimea lui S-90? Mai mult, îmi amintesc și acum cum le-am adus (asta nu este un S-90 pentru tine, ia coloana în mâini și du-te!) și zafanovat. Pentru urechile mele de atunci, sunetul era perfect! Deci gânduri de genul - S-30 ha .. dar respins imediat! Nu sunt difuzoare proaste, dar sunt urechi blocate :).
Prin urmare, dedicat tuturor proprietarilor de S-30. Dacă v-ați săturat deja de sunetul lor, iar finanțele nu trebuie să cumpere mai mult, citiți următoarele:
Deci, în prezența S-30 2 piese, un fier de lipit, brațe drepte (de preferință aur), material improvizat: vată, pâslă (vată, linoleum), fire de cupru (cel puțin din cablaje, sunt recomandate un singur nucleu, cu o secțiune transversală de 2,5 mm2), plastilină , cauciucuri, schemă difuzoare, timp liber și dorința de a rafina nelimitat. Scoatem panoul frontal (8 șuruburi) și ambele difuzoare (în anii 30, o groază, nici măcar nu erau lipite la fire, ci la conectori!...)
Scoateți capacul din spate (plăcuța de identificare) cu filtrul. Să începem editarea:
- Sigilăm corpul (acoperim toate cusăturile cu plastilină sau etanșant), în acest timp fierul de lipit se încălzește.
- Să avem grijă de filtru: Opriți unitatea de indicare a supraîncărcării (dacă amplificatorul nu este mai puternic de 25-30 W - în caz contrar, ascultați cu atenție) - conform schemei, tăiem piesa de la intrare (fir roșu + ) la VD KA522B (vezi schema) si lipim condensatorul C2 10 uF si tranzistorul VT2 KT315b.Tăiem conectorul XP și lipim firele care merg la difuzoare (le aruncăm pe cele vechi! Punem în locul lor audio fire cu o secțiune transversală de cel puțin 2,5 mm2, în cazuri extreme, fire de cupru de la cablajul electric) direct pe placă, pe partea din spate a conectorului. De la woofer (woofer) „+” la conectorul nr. 2 și „-” la nr. 3. Tweeterul (HF), respectiv „+” la nr. 5 și „-” la nr. 2 (cum ar trebui să fie - este în antifază). Filtrul este terminat.
- Cadru. Umezim - tapițem cu vată, pâslă, o pătură veche, fibră de sticlă, linoleum pe bază de pâslă (alegeți un absorbant de sunet după gust dintre materialul la îndemână), de preferință în mai multe straturi și alternându-le. Acesta este cel mai trist, din cauza volumului mic. Principalul lucru este să nu înăbuși volumul!
- Punem la loc capacul din spate cu filtrul (pe plastilină / etanșant).
- Fixăm scârțâitorul (lipit anterior (lipit! În niciun caz nu pe conectori) de el firele, respectând polaritatea și ținând cont de antifază!) Prin garnitura de cauciuc și etanșare cu plastilină.
- Cosem o pungă pentru vată (deși poți folosi ceea ce a fost - ca dintr-o plasă sintetică) O umplem cu vată (cât a fost. Aproximativ 1/3 din volumul corpului, nu uita să pufești ) și așezați-l în partea superioară, de preferință la unul dintre pereți pentru asimetrie.
- Lipim bass-ul (din nou, respectă polaritatea!) Și îl punem în carcasă prin garnitura de cauciuc. Îl fixăm cu șuruburi (trecem și capetele șuruburilor prin garniturile de cauciuc) și îl etanșăm în jurul perimetrului cu plastilină.
- Îndepărtăm grătarele de protecție de pe panoul frontal de pe tweeter și, dacă se dorește, de pe woofer.
- Punem panoul frontal la locul lui (este indicat sa punem sub el cauciuc spumos pentru a nu rezona).
Odată cu finalizarea rubricii totul!
Acum terminăm a doua coloană și ne bucurăm de sunet. Deja primul minut de ascultare va arăta o îmbunătățire clară a sunetului. Al 30-lea zumzet caracteristic de pe fund aproape va dispărea. Un ordin de mărime de îmbunătățit ridicat. Sunetul va deveni mai moale sau așa ceva. Mijlocul va apărea și basul se va înmuia. Bine, ascultă-te pe tine. Sunetul este greu de descris în cuvinte :).
ATENŢIE!!! Este necesar să acordați atenție la montaj pentru ca invertorul de fază să nu fie închis de nimic și să aibă acces direct la conul wooferului! De asemenea, o atenție deosebită la respectarea fazării!
Dacă, în ciuda rafinamentului, veți dori în curând mai mult, atunci continuăm ajustarea bugetului:
- Am pus fire de cupru la difuzoare (cel puțin aceeași cablare) și, de preferință, cabluri pentru difuzoare HI-FI. Atenție la polaritate!
- Slefuim crapele (va apare in curand un articol despre ele) si punem difuzoarele pe ele (cu un rafinament foarte bugetar, gaurim fundul carcasei si punem 3 suruburi M10, indreptate in jos). Dacă nu vă deranjează, puteți cumpăra cipuri acustice reale.
- Finalizăm amplificatorul sau trecem la unul nou.
- Am pus un cablu de interconectare normal de la sunet la amplificator.
- Ecranăm placa de sunet (dacă difuzoarele joacă ca parte a sistemului de difuzoare al computerului).
În acest articol voi încerca să descriu principiile de bază pentru rafinarea acestui model acustic. După ce am cumpărat un Audigy 1 și o boxă Microlab X2/5.1, viața mea s-a schimbat. Muzica a ajuns treptat în prim-plan și a înlocuit jocurile pe calculator. Timp de aproape un an am stat la Microlabs și am crezut că nu există un sunet mai bun, dar apoi au încetat să-mi mai convină, pentru că o persoană se străduiește întotdeauna pentru ce este mai bun, așa că am început să mă străduiesc. Pentru mine, mi-am dat seama de următorul lucru: nu tot ce sună bine este scump și poți apela la ingineria audio sovietică. Multă vreme, 6AC-222 strângea praf pe dulapul meu, într-o bună dimineață le-am dat atenție și am decis să le folosesc în binele cauzei. După acțiuni simple cu un fier de lipit, difuzoarele au fost conectate în loc de față în Microlab X2 și a pornit ........
Vă avertizez imediat că faceți toate modificările acusticii pe riscul și riscul dumneavoastră. Autorul nu este responsabil pentru acțiunile dvs.
Așa că, în sfârșit, am cumpărat legendarele difuzoare sovietice S30 cu un invertor de fază rotundă. (S30b sunt prezente și în fotografii. Am primit camera până la sfârșitul ansamblului, așa că ceea ce a fost filmat a fost ceea ce a fost deja refăcut de un prieten (S30b))
Au fost cumpărate vineri cu 400 de ruble simbolice. După o jumătate de oră în care le-am ascultat așa cum sunt, am decis că le voi rafina imediat. Am lăsat o coloană conectată, a doua a început să se demonteze. Mai multe despre dezasamblarea coloanelor.
Lucrătorii fabricii nu s-au zgârcit cu „etanșant”, dacă se poate numi așa, și au ratat aproape toate găurile cu acesta (pentru difuzoare), desigur, nimeni nu și-a amintit despre fisuri. S-au petrecut 1,5 ore bune pentru curățarea panourilor din față și din spate.
Trebuie să spun imediat că este mai bine să nu scoateți sigiliul de pe panoul din spate (capac din plastic cu conectori), pentru că face față vibrațiilor. L-am rupt curat, pentru care ulterior am platit pretul. Capacul zdrăngănește în anumite condiții și nici măcar garnitura de cauciuc nu schimbă starea de lucruri. Deci, spatele este mai bine să lași totul așa cum este.
Pe măsură ce am „aprofundat” în coloană, am fost din ce în ce mai surprins. În primul rând, am fost lovit de firele de legătură de grosime monstruos de mică. La modificarea S30b, firele nu sunt lipite la contactele difuzorului, ci sunt atașate la cleme, ceea ce este foarte rău! Rosturile panourilor sunt unse, aparent, cu lipici PVA, care deja s-a crăpat din când în când, pentru că. boxele s-au nascut in 1986 (am doar un an mai mare ;-)). A urmat un filtru, format dintr-o batista de marimea unei palme, patru condensatoare de hartie, doua electrolitice de tip K50-6, un inductor si mai multe rezistente.
Întreaga placă este atașată la un dop de plastic pe peretele din spate, despre care am scris mai sus. Invertorul de fază este realizat din cauciuc spumă, care și-a pierdut forma în timp și a devenit dur ca piatra. Asta e tot interiorul. Să încercăm să extragem beneficii practice din toată această bunătate.
Firele din filtru s-au dovedit a avea aceeași grosime neglijabilă ca cele care merg la difuzoare. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să le înlocuiesc. Pentru înlocuire, au fost folosite fire de cupru de la un PSU de computer ars. Nu sunt acustice, dar totuși mai bune decât cele care au apărut înainte. Toate operațiunile de lipire nu au durat mai mult de jumătate de oră.
A doua zi am fost la Chip and Dip și am cumpărat un cablu acustic cu 15 ruble pe metru.
L-am așezat de la filtru până la difuzoare. Această înlocuire este una dintre cele mai semnificative, deoarece oferă cea mai vizibilă schimbare a sunetului. Difuzoarele capătă o voce, clară și destul de transparentă. Diferența dintre ceea ce a fost și ceea ce s-a auzit imediat. Cei mai leneși se pot limita doar la înlocuirea firelor, în timp ce restul citește mai departe.
Am scos complet vata de la difuzoare. Cineva mă va judeca, dar mi-a plăcut felul în care se joacă fără vată. Dacă înainte era bas, dar țipa cumva și lovea undeva în spate, atunci după ce am scos vata, mormăitul a dispărut, claritatea a crescut, iar acum basul a început să lovească podeaua și a devenit plăcut și suculent.
Acum începe cel mai interesant, cel mai dificil din punct de vedere tehnic, dacă se poate numi așa. Ungerea îmbinărilor și crăpăturilor panourilor cu etanșant (am folosit un etanșant auto) și lipirea pereților difuzoarelor cu material fonoabsorbant.
În cazul meu, linoleumul cu un agent de iarnă sintetic sau ceva similar pe cealaltă parte (linoleum „cald”) a acționat ca un astfel de material. Întreaga dificultate constă în faptul că carcasa difuzorului este neseparabilă, iar lubrifierea necesită mult timp și efort. A durat aproximativ 2 ore până am terminat de lubrifiat o coloană. Totul trebuie mânjit! Imbinari interne, externe si toate fisurile pe care le intalnim pe drum. Deoarece dacă acest lucru nu se face, atunci aerul va curge prin ele, ceea ce va introduce distorsiuni în sunet, diverse șuierături și șuierate. De ce avem nevoie de asta? Dreapta! Nu avem nevoie de nimic, așa că să ne pierdem conștiința. Am terminat cu lubrifierea, trecem direct la dimensionarea cu linoleum propriu-zis. Această activitate nu este pentru cei slabi de inimă. Cineva poate să nu suporte, cineva nu va începe deloc, am decis să merg până la capăt și să fac tot ce este posibil.
Luăm dimensiunile din coloane și trecem la tăierea linoleumului. Puteți atașa pur și simplu coloana la suprafața linoleumului și o încercuiți cu un marker (eu personal am făcut asta), apoi scădeți aproximativ 1,5 cm din fiecare parte și începeți să tăiați de-a lungul conturului. 1,5 cm mănâncă grosimea peretelui. După tăierea piesei de prelucrat,
îl punem în interiorul coloanei și încercuim colțurile de legătură cu un marker, pentru că vor interfera cu lipirea exact a linoleumului. Încercuit, acum tăiat cu foarfecele sau cuțitul. Gata? Îl punem înapoi în coloană, verificăm dacă totul se potrivește, apoi ungem suprafața coloanei cu lipici. Am folosit un adeziv asemănător cu Moment, dar este transparent și se usucă destul de repede. Ușor, cu un strat subțire, ungeți suprafața și aplicați modelul. Nu uitați să îndreptați totul cu mâinile, pentru că. valurile sunt inevitabile.
Acum aerisim coloana, pentru ca miroase a lipici si alte prostii.
În timp ce difuzorul se usca, am tăiat distanțierele din camera difuzorului mașinii. Aplicam difuzorul
Cu partea din față spre cauciuc, încercuiți cu un marker sau un stilou. Tăiem și înșurubam blank-ul rezultat în locul difuzorului. Apoi, încercuim o bucată de cauciuc din interiorul coloanei, astfel încât difuzorul însuși să intre liber în orificiul rezultat. Operațiuni similare se fac pentru toate difuzoarele. Încercăm cu atenție garniturile, dacă undeva cauciucul nu se potrivește bine, atunci extindem orificiul astfel încât foaia de linoleum să fie plată. Pe lângă garniturile pentru difuzoare, tăiați garniturile pentru capetele șuruburilor, astfel încât acestea să nu intre în contact direct cu difuzorul. Au tăiat-o, au verificat-o și coloana era deja uscată. Puteți încerca să puneți. Nu uitați să faceți găuri pentru șuruburi în punctele de fixare din cauciuc. Este posibil să ungeți orificiul difuzorului frontal de sub woofer cu material de etanșare, deși această acțiune nu este necesară. Totul este pus la punct, acum ascultăm. Diferența ar trebui să fie auzită imediat, deși totul depinde de antrenamentul urechii. Fericit, acum să mergem mai departe. Am refăcut invertoarele de fază. Fiecare poate avea o situație diferită. Personal, mi s-au părut foarte deprimanți. Fabricate din cauciuc spumă acum aproximativ 20 de ani, și-au pierdut forma și au devenit tari și casanti. s-a prăbușit la cea mai mică mișcare.
Pentru noile inversoare de fază, am cumpărat țevi de canalizare din plastic cu un diametru (35 mm) și lungime potrivite (FI originală are 8 cm lungime).
Pentru ca FI să se țină în mod normal în gaura pentru el, a trebuit să-l înfășurăm cu o bucată îngustă de linoleum, a cărei lungime era de aproximativ 1,5 metri. Structura rezultată este înșurubată într-un orificiu din panoul frontal din lemn, astfel încât partea exterioară a FI să iasă cu aproximativ 0,5-1 cm.
Pentru a amplasa corect FI, a fost necesară modificarea panoului frontal.
Am folosit un dremel pentru a tăia cercul de plastic care a intrat în interiorul vechiului FI și am lărgit ușor gaura, astfel încât noul FI să se lovească de panou. S-a dovedit destul de prost. Noul phasic își îndeplinește mai bine sarcinile și separă chitara bas de sunetul general, care acum se aude foarte clar la orice volum. Cel mai important este că nu mormăie, dar funcționează foarte corect, important este să nu încurci nimic atunci când alegeți lungimea și diametrul FI.
Ei bine, acum finalul. Asamblam întreaga structură într-un singur întreg, înșurubam totul așa cum era de așteptat și îl conectăm la amplificator.
Porniți muzica și începeți să vă distrați
P.S. Câteva despre firele de conectare.
Câteva zile mai târziu, după ce am terminat difuzoarele în minte, am decis să cumpăr un cablu audio de la amplificator la difuzoare. Am optat pentru un cablu de la Luxmann cu o secțiune transversală de 1,2 mm2 de cupru fără oxigen. Sunetul s-a îmbunătățit și mai mult. Toba sună de parcă cântă la spatele tău. Difuzoarele au început să joace mai curat la volume mai mari și să transmită mai precis cele mai mici detalii și nuanțe. Deci nu merită să economisiți pe un astfel de lucru precum un cablu de conectare. Personal am cumparat 18 metri la 25r/metru. Toată plăcerea a crescut la 450r.
Întreaga modificare în ansamblu, excluzând cablul audio de la amplificator la difuzoare, a necesitat aproximativ 250 de ruble. Acest preț include:
1. Linoleum izolat - 1,5m2 112r
2. Cablu audio pentru așezarea interioară - 12r / metru (2 metri era suficient) 24r
3. Lipici - Nu știu cât costă, l-am primit gratuit (un tub pentru două coloane)
4. Sigilant - De asemenea, nu știu cât costă, pentru că tatăl său i-a dat (un tub pentru 2,5 coloane)
