Многие пользователи задаются вопросом: как сделать колонки для компьютера своими руками? И это совсем не удивительно, поскольку только работа своими руками не будет вызывать каких-либо сомнений в качестве готовой системы. Для создания колонок потребуется умение в обращении с паяльником и понимание базовых электрических схем. Да даже без этих умений и знаний можно попробовать создать свое изобретение, но будьте готовы столкнуться с трудностями. Если вы загорелись сделать колонки для компьютера, рекомендуем ознакомиться с каждым этапом создания этого полезного устройства. Для того чтобы понимать последующий материал, вам потребуются базовые знания в школьной физике и немного усидчивости.

Делаем “булку”

Очевидно, что этот популярный компонент не будет работать без короба. Движение воздуха внутри конструкции приводит диффузор в движение, что и создает объем звучания.

По всей видимости, придется сделать закрытый короб с одним лишь отверстием — для циркуляции воздуха. Так как вы создаете оборудование для музыки на ПК, нет никакой надобности в использовании здоровенных динамиков. Оптимальный вариант — это заводская автомобильная акустика.

Важно! Такой вариант не предоставит вам большого давления воздуха, но для комнаты с компьютером будет вполне хватать.

Важно! Не ищите непонятные ФНЧ на большом числе усилителей. Вам вполне хватит пассивного фильтра, который легко собирается из резисторов и конденсаторов.

Изготавливаем корпус

Для корпуса потребуется очень прочная древесина. Хорошо для таких целей подходят: ДСП и ДВП. Толщина листов не должна превышать пяти миллиметров, для того чтобы вся конструкция имела небольшой вес.

Важно! Если в гараже завалялся старый телевизор в деревянном корпусе, то можно воспользоваться этим для создания качественного ящика.

Используйте лобзик для того, чтобы вырезать все необходимые элементы. При создании корпуса не жалейте клея, саморезов и других элементов, обеспечивающих фиксацию. Также сделайте упор на лицевую часть, в которую будет устанавливаться динамик.

Важно! Чтобы достичь нужной жесткости, следует воспользоваться рейками из дерева, которые имеют треугольную форму. Уделите внимание всем маленьким отверстиям и зазорам — их обязательно нужно проклеить.

На “спине” не забудьте просверлить дырку для кабеля, а снаружи сделать разъем, для того чтобы подключиться к усилку. Будет крайне удобно, если в конструкции не будут присутствовать какие-либо внешние блоки.

БП

Как сделать колонки для ПК? Система обязательно должна питаться энергией, поэтому немного внимания нужно уделить и блоку питания.

Важно! Не используйте для конструкции те микросхемы, которые имеют двухполярное питание, поскольку будет крайне непросто получить нужный ток для оптимальной работоспособности.

Отдайте предпочтение той конструкции, которой потребуется однополярный ИП с напряжением в районе 12-24 В. Такие меры в будущем положительно скажутся на ремонте, ведь провести его при поломке будет значительно проще.

Что еще нужно учесть? Обратите внимание на следующие советы:

• Выходная мощность трансформатора должна значительно превышать суммарную мощность потребления энергии.
• Лучше всего создавать один БП для всех компонентов сразу.
• Для того чтобы достичь наибольшей эффективности, размещайте блок питания и фильтр с усилком лишь для “булки”. УНЧ лучше монтировать подле основных колонок и “пищалок”. Подобные меры помогут обеспечить наименьшее количество проводов и наибольшую экономичность.

Важно! Не забывайте, что саб испытывает большие вибрации, поэтому всю пайку следует проводить очень качественно. Все элементы в сабвуфере должны быть прочно закреплены.

Усилок и блок питания

Отверстие лучше залить хорошим герметиком, а только после этого монтировать лицевую панель. Ее мастера тоже рекомендуют ставить на герметик, а после высыхания — садить на саморезы.

После полного высыхания всего короба, необходимо выбрать подходящий материал и обтянуть его. Для БП можно использовать один трансформатор, выпрямительный мост и около двух-трех конденсаторов электролитического типа. Такое устройство будет чисто воспроизводить звук и не создавать лишних помех.

Важно! При наблюдении маленького гудения, следует увеличить значение емкости электролитов. Если элементов с большой емкостью найти не получится, то можно просто воткнуть несколько компонентов параллельно друг другу.

Основные колонки

Здесь для корпуса можно брать хоть дерево, хоть пластик. Конечно же, лучше выбрать первый материал, поскольку его использование поможет достичь наиболее хорошего звучания.

Важно! Если вам лень заниматься обработкой древесины, то можно просто схитрить и взять старые устройства из магнитолы и поставить их без изменений.

Как упоминалось выше, усилок и БП будут стоять в коробе, поэтому готовые динамики просто соединяются с нужными выводами. Если же вы хотите сделать все в лучшем виде, рекомендуется прибегнуть к следующему алгоритму:

1. Создайте два корпуса для основных колонок. В качестве инструкции используйте советы для изготовления короба.
2. Воспользуйтесь материалом, чтобы обтянуть конструкцию. Такие меры помогут достичь хорошего звучания.
3. Установите по два динамика в каждый корпус.

Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера или мобильного телефона из доступных деталей. УНЧ, часть 1.

Анализируя посещаемость ресурса, обнаружил, что многие люди заходят по поисковым фразам типа: «усилитель для компьютера своими руками», «колонки для компьютера», «самодельный усилитель для плеера» и т.д.

Мне это показалось очень странным. Неужели во всём русском Интернете мало информации на эту тему? Оказалось, действительно, нормальных описаний по изготовлению небольшой аудиосистемы для компьютера, плеера или мобильного телефона не найти, даже если очень долго искать. Там всё больше описываются колонки объёмом с небольшой холодильник и усилители мощностью с небольшой электрокамин.

Самые интересные ролики на Youtube

Другие статьи посвящённые постройке этого УНЧ.

Сначала подумал, что неплохо бы было написать руководство по изготовлению усилителя. Но, мне показалось, что постройка усилителя на современной элементной базе, это немного проще, чем изготовление акустических систем. Поэтому, я решил разбить статью на две части и сначала изготовить простую акустическую стереосистему из самых доступных деталей.

Знаете, есть такие пластмассовые активные Акустические Системы (далее «АС»), в одну из которых уже встроен усилитель на микросхеме в корпусе DIP8. Мне тоже достался такой комплект с моим первым компьютером. Использовать эти колонки, предварительно не убрав в эквалайзере аудиокарты низкие и средние частоты, просто невозможно. А хотелось бы, напротив, иметь возможность поднять высокие и низкие частоты при прослушивании музыки или просмотре фильмов.

Но вернёмся к нашим самоделкам.

Самодельные колонки я изготавливал только два раза и оба раза в юности. Уже тогда мне остро не хватало низких частот, и первая моя колонка была, как теперь бы её назвали, сабвуфером.

Для реализации проекта я изготовил только переднюю панель, а в качестве корпуса использовал нижнее отделение тумбочки от телевизора объёмом литров пятьдесят. Два динамика 4ГД-28 были установлены по диагонали и задрапированы радиотканью. В качестве фильтра НЧ я применил катушку от ниток №10 с намотанным на неё проводом неизвестного сечения. В задней стенке тумбочки наделал отверстий. В начале семидесятых эта конструкция произвела впечатления на моих друзей.

Сейчас тоже можно использовать это опыт, если к уже имеющимся пластмассовым колонкам добавить нечто подобное. Поверьте, такая незамысловатая конструкция легко «сделает» любой сабвуфер от бюджетного домашнего кинотеатра и прочих китайских поделок.

Но на этот раз я решил изготовить традиционную пару АС, так как свободного места в мебели уже не осталось.

Идея применить в качестве корпуса для колонки канализационные трубы пришла случайно, когда я увидел в Интернете статью, автор которой, видимо черпая вдохновение в Home Depot, использовал аналогичные трубы для изготовления пропеллера ветрогенератора.

Так как я никогда не слышал как работает круглая АС, то прежде чем покупать канализационные трубы, склеил трубу нужного диаметра из картона. В качестве шаблона использовал трехлитровые стеклянные банки для консервирования.

Первое же включение макета АС дало положительный результат, и я смело отравился в магазин.

Самодельные однополосные громкоговорители для стереосистемы.

Итак, представляю концепт-громкоговоритель в стиле – «А Вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?»

Построить такой громкоговоритель не просто, а очень просто. На всю сборку нужно затратить, от силы, один час.

Конструкция и детали.

В качестве корпуса этих громкоговорителей используются пластмассовые 45-ти градусные угольники от наружной канализации диаметром 160мм, которые обошлись мне примерно в 7,5$. Купить такие трубы можно в большом строительном магазине. Именно в большом магазине, так как в мелких магазинах продают трубы только до диаметра 110мм, которые предназначены для прокладки внутренней канализации.

При продаже, к каждому угольнику выдают по резиновому уплотнителю. Уплотнитель имеет паз, внутрь которого вставлено пластмассовое кольцо (на рисунке оно красного цвета).

Вот такая надпись выдавлена на поверхности купленных мною угольников.

В АС применены динамики, которые можно позаимствовать у старых советских телевизоров.

В цветных ламповых и тиристорных (УПИМЦТ) телевизорах был установлен комплект из двух динамиков, широкополосного – 3ГД-38 (3ГД-45, 5ГДШ-4) и высокочастотного (пищалки) – 2ГД-36К. В интегральных телевизорах, с размером экрана 61см, был установлен только один динамик – 3ГД-38 (3ГД-45, 5ГДШ-4).

Динамики 3ГД-38 (3ГД-45, 5ГДШ-4) в разные годы выпускались под разными названиями, но не претерпели сколь-нибудь серьёзных конструктивных изменений. Это широкополосные динамики диаметром 160мм рассчитанные на номинальную подводимую синусоидальную мощность 3 Ватта. Не рекомендуется подавать на этот динамик даже кратковременно мощность более 10 Ватт.

Сопротивление 3ГД-38 (3ГД-45, 5ГДШ-4) – 4Ом, а 2ГД-36К – 8Ом.

Крепёж.

1. Гайка М2,5
2. Гровер М2,5
3. Шайба М2,5
4. Винт М2,5х10
5. Скоба Ø8мм
6. Шайба М4 (Ø12мм)
7. Трубка (кембрик) Ø6мм.

Сборка громкоговорителя.

При установке динамической головки в трубу, будьте внимательны, во избежание повреждения диффузора. Не подносите к центру диффузора металлические предметы, так как они могут быть притянуты магнитной системой динамика.

Во внутренний паз трубы вставляем резиновый уплотнитель.

В паз резинового уплотнителя вставляем пластмассовое кольцо.

Фиксируем положение уплотнителя отрезком провода подходящего диаметра.

Сначала просто наживляем крепёж и закрепляем конец кабеля в скобе. Затем припаиваем к громкоговорителю кабель. Если вы уже припаяли к кабелю специализированный разъём для подключения к усилителю, то сразу сфазируйте динамик. «Плюс» на динамике может быть отмечен, как знаком «+» (плюс), так и маркировочной точкой или даже пупырышком, выдавленном на корпусе. Подробнее о фазировке громкоговорителей можно прочитать .

Кабель обязательно закрепляем на корпусе динамика при помощи стальной скобы или другим надёжным способом. Если этого не сделать, то первый же рывок кабеля выведет динамик из строя.

Теперь, когда кабель припаян, можно вставить динамик в паз резинового уплотнителя. Когда динамик займёт своё место в пазу уплотнителя, нужно затянуть крепёжные винты.

На картинке изображено положение одной из четырёх шайб, обеспечивающих центровку динамика в уплотнительном кольце, до и после затяжки крепёжного винта.

Разные способы установки громкоговорителя.

При эксплуатации громкоговорителей, желательно обеспечить зазор между задним вылетом трубы и окружающими предметами, так как мы собрали акустическую систему открытого типа.

Настольный вариант.

Напольный вариант.

В качестве ножек можно применить всё, что угодно, например, велосипедные спицы согнутые буквой «П».

Я тоже изготовил ножки из отрезков велосипедной спицы и крепёжных шайб от резисторов типа ПЭВ. Велосипедные спицы хороши тем, что уже имеют гальваническое покрытие.

Колонки, при желании, можно подвесить на стену за тросик, если ваша комната оформлена в стиле техно.

Самодельные двухполосные громкоговорители (колонки).

Как я уже упоминал выше, кроме широкополосных динамиков 3ГД-38 (3ГД-45, 5ГДШ-4), в советских телевизорах были установлены и динамики 2ГД-36К. Располагая парой таких динамиков, я решил усовершенствовать конструкцию, собрав двухполосную АС с коаксиальным расположением динамиков.

Электрическая схема.

Высокочастотный и низкочастотный динамики развязаны при помощи фильтра. Это позволило немного выровнять Амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) и улучшить воспроизведение высоких частот на краю диапазона.

Конструкция и детали.

В данной АС сигнал к высокочастотному динамику подаётся через токоведущие штанги, которыми он крепится к низкочастотному динамику. Штанги изготовлены из медной проволоки ПЭВ-2 диаметром 1,5мм. Длина каждой заготовки 65мм. В месте соединения с токоведущими лепестками, штанга зачищена от лака и залужена.

Для того чтобы не произошло замыкание сигнала на корпус динамиков, используются изолирующие втулки и шайбы.

Узел крепления штанги к ВЧ головке.

Узел крепления штанги и кронштейна к НЧ головке.

На картинке изображён крепёж и детали, используемые при сборке АС.

Катушка фильтра намотана медным изолированным проводом ПЭЛ-2 диаметром 1мм. на бобышке от самоклеящейся ленты (скотча) и имеет 95 витков, намотанных в четыре слоя. Слои при намотке крепились клеем БФ-4.

Конденсатор и катушка крепятся к кронштейну, который, в свою очередь, крепится к динамикам.

Кронштейн изготовлен из стальной полоски шириной 8мм, сечением 1мм по этому чертежу. Пунктирной линией обозначены места гибки.

Вот так выглядит узел динамиков в сборе. Центровка низкочастотного динамика в пазу резинового уплотнителя осуществляется двумя изолирующими и двумя стальным втулками диаметром 8мм.

В качестве стопорных элементов при сборке АС были применены пружинные шайбы (гровер). Вместо них можно использовать любую нитро краску или клей БФ.

Испытания.

Так как я не располагаю измерительной комнатой, то пришлось снять (АЧХ), как с самодельных АС, так и с промышленной колонки “S-30”, чтобы можно было иметь хоть какую-то точку отсчёта.

Это АЧХ «Белого шума» снятая с «S-30».

То же самое для самоделки с одним широкополосным динамиком.

АЧХ самодельной двухполосной АС.

На слух, однополосная АС звучат намного звонче, чем «S-30», а двухполосная чуть лучше по высоким частотам. Конечно же, обе уступают «S-30» по низким частотам. Собственно, это подтверждается и графиками.

Чтобы убрать горб АЧХ в районе 400Гц, который неприятно воспринимается на слух, пришлось воспользоваться эквалайзером аудиокарты.

Вот, что получилось после коррекции двухполосной АС.

К недостаткам "сантехнических" АС можно отнести сравнительно небольшую максимально допустимую мощность, при сравнительно больших габаритах. Но, это можно отнести к издержкам бюджетного решения.

Что же касается сравнения качества звучания с китайскими пластмассовыми колонками, то последние уже пошли искать себе другого слушателя.

Если кто-нибудь захочет повторить эту конструкцию, то будьте осторожны при подключении АС к УНЧ большой мощности. Повредить динамик, рассчитанный на применение в открытых АС, очень просто, особенно на низких частотах.

При испытаниях я использовал 30-ти ваттный усилитель и по-неосторожности у одной из головок, 1978 года выпуска, разрушил катушку (видимо отклеилась часть витков).

Post Scriptum.

Сегодня супруга внесла изменение в конструкцию АС, добавив пылесборники, представляющие собой тот отсек колготок, который одевается на одну из самых крупных и привлекательных частей женского тела.

Для изготовления пылесборника, достаточно закрепить толстой нитью указанный отсек, а остальное отрезать. Целевая часть колготок более плотная и имеет резинку, как раз подходящую к размеру трубы.

Ещё одно усовершенствование

В одном из моих ноутбуков не оказалось штатного эквалайзера, и я давно собирался подравнять АЧХ этих колонок, путём замены пищалок. Когда снял со стены эти иерихонские трубы, то обнаружил внутри слишком много пыли.

Для начала расставим все точки над "i" и разберёмся в терминологии.

Электродинамический громкоговоритель, динамический громкоговоритель, динамик, динамическая головка прямого излучения – это разнообразные названия одного и того же прибора служащего для преобразования электрических колебаний звуковой частоты в колебания воздуха, которые и воспринимаются нами как звук.

Звуковые динамики или по-другому динамические головки прямого излучения вы не раз видели. Они активно применяются в бытовой электронике. Именно громкоговоритель преобразует электрический сигнал на выходе усилителя звуковой частоты в слышимый звук.

Стоит отметить, что КПД (коэффициент полезного действия) звукового динамика очень низкий и составляет около 2 – 3%. Это, конечно, огромный минус, но до сих пор ничего лучше не придумали. Хотя стоит отметить, что кроме электродинамического громкоговорителя существуют и другие приборы для преобразования электрических колебаний звуковой частоты в акустические колебания. Это, например, громкоговорители электростатического, пьезоэлектрического, электромагнитного типа, но широкое распространение и применение в электронике получили громкоговорители электродинамического типа.

Как устроен динамик?

Чтобы понять, как работает электродинамический громкоговоритель, обратимся к рисунку.

Динамик состоит из магнитной системы – она расположена с тыльной стороны. В её состав входит кольцевой магнит . Он изготавливается из специальных магнитных сплавов или же магнитной керамики. Магнитная керамика – это особым образом спрессованные и «спечённые» порошки, в составе которых присутствуют ферромагнитные вещества – ферриты. Также в магнитную систему входят стальные фланцы и стальной цилиндр, который называют керном . Фланцы, керн и кольцевой магнит формируют магнитную цепь.

Между керном и стальным фланцем имеется зазор, в котором образуется магнитное поле. В зазор, который очень мал, помещается катушка. Катушка представляет собой жёсткий цилиндрический каркас, на который намотан тонкий медный провод. Эту катушку ещё называют звуковой катушкой . Каркас звуковой катушки соединяется с диффузором – он то и «толкает» воздух, создавая сжатия и разряжения окружающего воздуха – акустические волны.

Диффузор может выполняться из разных материалов, но чаще его делают из спрессованной или отлитой бумажной массы. Технологии не стоят на месте и в ходу можно встретить диффузоры из пластмассы, бумаги с металлизированным покрытием и других материалов.

Чтобы звуковая катушка не задевала за стенки керна и фланец постоянного магнита её устанавливают точно в середине магнитного зазора с помощью центрирующей шайбы . Центрирующая шайба гофрирована. Именно благодаря этому звуковая катушка может свободно двигаться в зазоре и при этом не касаться стенок керна.

Диффузор укреплён на металлическом корпусе – корзине . Края диффузора гофрированы, что позволяет ему свободно колебаться. Гофрированные края диффузора формируют так называемый верхний подвес , а нижний подвес – это центрирующая шайба.

Тонкие провода от звуковой катушки выводятся на внешнюю сторону диффузора и крепятся заклёпками. А с внутренней стороны диффузора к заклёпкам крепится многожильный медный провод. Далее эти многожильные проводники припаиваются к лепесткам, которые закреплены на изолированной от металлического корпуса пластинке. За счёт контактных лепестков, к которым припаяны многожильные выводы звуковой катушки, динамик подключается к схеме.

Как работает динамик?

Если пропустить через звуковую катушку динамика переменный электрический ток, то магнитное поле катушки будет взаимодействовать с постоянным магнитным полем магнитной системы динамика. Это заставит звуковую катушку либо втягиваться внутрь зазора при одном направлении тока в катушке, либо выталкиваться из него при другом. Механические колебания звуковой катушки передаются диффузору, который начинает колебаться в такт с частотой переменного тока, создавая при этом акустические волны.

Обозначение динамика на схеме.

Условное графическое обозначение динамика имеет следующий вид.

Рядом с обозначением пишутся буквы B или BA , а далее порядковый номер динамика в принципиальной схеме (1, 2, 3 и т.д.). Условное изображение динамика на схеме очень точно передаёт реальную конструкцию электродинамического громкоговорителя.

Основные параметры звукового динамика.

Основные параметры звукового динамика, на которые следует обращать внимание:

Но кроме активного сопротивления звуковая катушка обладает ещё и реактивным сопротивлением. Реактивное сопротивление образуется потому, что звуковая катушка, это, по сути, обычная катушка индуктивности и её индуктивность оказывает сопротивление переменному току. Реактивное сопротивление зависит от частоты переменного тока.

Активное и реактивное сопротивление звуковой катушки образует полное сопротивление звуковой катушки. Оно обозначается буквой Z (так называемый, импеданс ). Получается, что активное сопротивление катушки не меняется, а реактивное сопротивление меняется в зависимости от частоты тока. Чтобы внести порядок реактивное сопротивление звуковой катушки динамика измеряют на фиксированной частоте 1000 Гц и прибавляют к этой величине активное сопротивление катушки.

В итоге получается параметр, который и называется номинальное (или полное) электрическое сопротивление звуковой катушки. Для большинства динамических головок эта величина составляет 2, 4, 6, 8 Ом. Также встречаются динамики с полным сопротивлением 16 Ом. На корпусе импортных динамиков, как правило, указывается эта величина, например, вот так – 8Ω или 8 Ohm .

Стоит отметить тот факт, что полное сопротивление катушки где-то на 10 – 20% больше активного. Поэтому определить его можно достаточно просто. Нужно всего лишь измерить активное сопротивление звуковой катушки омметром и увеличить полученную величину на 10 – 20%. В большинстве случаев можно вообще учитывать только чисто активное сопротивление.

Номинальное электрическое сопротивление звуковой катушки является одним из важных параметров, так как его необходимо учитывать при согласовании усилителя и нагрузки (динамика).

Диапазон частот – это полоса звуковых частот, которые способен воспроизвести динамик. Измеряется в герцах (Гц). Напомним, что человеческое ухо воспринимает частоты в диапазоне 20 Гц – 20 кГц. И, это только очень хорошее ухо:).

Никакой динамик не способен точно воспроизвести весь слышимый частотный диапазон. Качество звуковоспроизведения будет всё-равно отличаться от того, что требуется.

Поэтому слышимый диапазон звуковых частот условно разделили на 3 части: низкочастотную (НЧ ), среднечастотную (СЧ ) и высокочастотную (ВЧ ). Так, например, НЧ-динамики лучше всего воспроизводят низкие частоты – басы, а высокочастотные – «писк» и «звон» – их поэтому и называют пищалками. Также, есть и широкополосные динамики. Они воспроизводят практически весь звуковой диапазон, но качество воспроизведения у них среднее. Выигрываем в одном – перекрываем весь диапазон частот, проигрываем в другом – в качестве. Поэтому широкополосные динамики встраивают в радиоприёмники, телевизоры и прочие устройства, где порой не требуется получить высококачественный звук, а нужна лишь чёткая передача голоса и речи.



Для качественного воспроизведения звука НЧ, СЧ и ВЧ-динамики объединяются в едином корпусе, снабжаются частотными фильтрами. Это акустические системы. Так как каждый из динамиков воспроизводит только свою часть звукового диапазона, то суммарная работа всех динамиков значительно увеличивает качество звука.

Как правило, низкочастотные динамики рассчитаны на воспроизведение частот от 25 Гц до 5000 Гц. НЧ-динамики обычно имеют диффузор большого диаметра и массивную магнитную систему.

Динамики СЧ рассчитаны на воспроизведение полосы частот от 200 Гц до 7000 Гц. Габариты их чуть меньше НЧ-динамиков (зависит от мощности).

Высокочастотные динамики прекрасно воспроизводят частоты от 2000 Гц до 20000 Гц и выше, вплоть до 25 кГц. Диаметр диффузора у таких динамиков, как правило, небольшой, хотя магнитная система может быть достаточно габаритная.

Номинальная мощность (Вт) – это электрическая мощность тока звуковой частоты, которую можно подвести к динамику без угрозы его порчи или повреждения. Измеряется в ваттах (Вт ) и милливаттах (мВт ). Напомним, что 1 Вт = 1000 мВт. Подробнее о сокращённой записи числовых величин можно прочесть .

Величина мощности, на которую рассчитан конкретный динамик, может быть указана на его корпусе. Например, вот так – 1W (1 Вт).



Это значит, что такой динамик можно легко использовать совместно с усилителем, выходная мощность которого не превышает 0,5 – 1 Вт. Конечно, лучше выбирать динамик с некоторым запасом по мощности. На фото также видно, что указано номинальное электрическое сопротивление – 4Ω (4 Ом).

Если подать на динамик мощность большую той, на которую он рассчитан, то он будет работать с перегрузкой, начнёт «хрипеть», искажать звук и вскоре выйдет из строя.

Вспомним, что КПД динамика составляет около 2 – 3%. А это значит, что если к динамику подвести электрическую мощность в 10 Вт, то в звуковые волны он преобразует лишь 0,2 – 0,3 Вт. Довольно немного, правда? Но, человеческое ухо устроено весьма изощрённо, и способно услышать звук, если излучатель воспроизводит акустическую мощность около 1 – 3 мВт на расстоянии от него в несколько метров. При этом к излучателю – в данном случае динамику – нужно подвести электрическую мощность в 50 – 100 мВт. Поэтому, не всё так плохо и для комфортного озвучивания небольшой комнаты вполне достаточно подвести к динамику 1 – 3 Вт электрической мощности.

Это всего лишь три основных параметра динамика. Кроме них ещё есть такие, как уровень чувствительности, частота резонанса, амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), добротность и др.

Большинство колонок, специально предназначенных для центрального канала, - экранированы от магнитного воздействия, но, при попытке использовать для центра неэкранированные колонки или полнодиапазонную напольную акустику, можно легко столкнутся с проблемой "цветных пятен" на экране телевизора. Возможен этот эффект и при слишком близком расположении фронтальных колонок от телевизора. Избавиться от этого эффекта поможет магнитная экранировка акустики.

В конструкции акустических систем используются достаточно мощные магниты, и магнитное поле, ими создаваемое, отклоняет потоки электронов в кинескопе телевизора от правильного пути. Свое влияние оказывает и поле, создаваемое катушкой динамика, но оно значительно меньше.

Основное магнитное поле создается в зазоре магнитопровода динамика, но часть его остается рассеянным в окружающем пространстве. Поле в зазоре магнитопровода необходимо для нормальной работы динамика, а внешнее рассеянное является побочным эффектом конструкции. Возможны три пути его устранения. Собственно экранировка, компенсация и комбинация этих двух способов.

Экранировка

Для экранировки используют магнитопроводящий материал (например сталь) в форме стакана или цилиндра, который надевается на магнитную систему. Толщина стенок такого экрана обычно в пределах 1-3 мм. Вобщем, если Вы или ваши знакомые работают на заводе, где есть необходимый материал и оборудование для их изготовления, - вам крупно повезло. Внутренний диаметр стакана должен быть на 5-20мм больше диаметра магнита динамика.

Внутри на стенки стакана наклеивается слой вспененного полиуретана, толщина которого подбирается таким образом, чтобы вся конструкция плотно оделась на магнитную систему динамика. Остается только промазать клеем магнитную систему динамика и надеть "стакан". Торцевая часть стакана должна быть приклеена к динамику или отстоять от него на 2 мм для избежания возможного дребезга. Возможно использование не стакана, а цилиндра, например отрезка стальной трубы подходящего диаметра и толщины стенок.

Компенсация

Для компенсации магнитного поля можно воспользоваться... магнитом. В лучшем случае это будет магнит из другого, точно такого же динамика. Можно воспользоваться магнитом близким по геометрическим размерам, желательно близкой магнитной индукции.

Нерабочие динамики достаточно просто недорого приобрести на радиорынках. Вырезаем диффузор и центрирующую шайбу такого динамика из диффузородержателя и вынимаем его вместе с звуковой катушкой. Отделяем диффузородержатель от магнитопровода. Для этого достаточно открутить 3-4 винта, которые ранее были скрыты под диффузором. Иногда встречается крепление на заклепках, тогда их необходимо высверлить. Срубать их не рекомендуется, так как от ударов магнит может изменить свои магнитные свойства. Магнитопровод можно не разбирать, а использовать магнит в сборе с ним. Подготовленный таким образом магнитопровод прикрепляется соосно к тыльной части магнитной системы экранируемого динамика. Крепеж осуществляется при помощи клея, через тонкую прокладку из полиуретана.

Компенсация магнитом без магнитопровода проводится точно так же. Примерно оценить индукцию магнита можно сравнивая ее с индукцией магнита в динамике. Например, измерив усилие отрыва эталонного образца (кусочек железа) пружинными весами. Не забудьте проверить полярность магнитов. При прикладывании в место крепления экранируемый динамик и магнит должны отталкиваться, а не притягиваться. При наличии отверстия для снятия воздушного давления по оси динамика, не забудьте сделать такое же отверстие и в прокладке.

Комбинация

После проведения компенсации полученную систему можно дополнительно экранировать. Так как остаточное внешнее магнитное поле невелико, для экрана можно использовать кусок жести, свернутый в цилиндр, или подходящую по размерам жестяную консервную банку (алюминиевые банки, которые не притягиваются магнитом, для этой цели непригодны).

Побочные эффекты

• При любом способе возрастает общая масса акустической системы, что, как правило, улучшает звучание на низких частотах.
• Уменьшается внутренний обьем колонки, как правило не значительно, что можно компенсировать небольшим увеличением количества внутреннего наполнителя.
• Применение метода компенсации, как правило, вызывает увеличение чувствительности динамиков и звукового давления акустической системы.

Применение какого либо из этих способов может быть невозможно ввиду конструктивных особенностей конкретных акустических систем. Так, может быть невозможно использование метода экранирования для высокочастотных динамиков из-за заглубления их магнитной системы в переднюю панель, или метода компенсации для низкочастотных динамиков из-за недостаточного расстояния между магнитной системой динамика и задней стенкой колонки. И в заключение - как экранируют свои динамики производители. На рисунке разреза динамиков Yamaha отчетливо видно применение метода компенсации вторым кольцевым магнитом и метода экранировки металлическим стаканом.

Колонки состоят как минимум из двух пара магнитов и диффузоров. Всё это размещается в корпусе, который мы привыкли называть колонкой. Для создания магнитной системы используют две металлические шайбы толщиной примерно по 13 мм. Их по очереди кладут на токарный станок, он сглаживает их поверхность, делая её идеально ровной. Затем вырезается круглое отверстие в центре одной шайбы и более широкое в центре другой.

Как сделать акустические колонки

Теперь вырезаем более мелкий и крепкий металлический диск под названием сердечник, в нём просверливают глубокую дырку. На сердечник и заднюю шайбу в ту которой меньше отверстие наносят сверхсильный эпоксидный клей после этого детали ещё и прикручивают, ведь соединение должно быть на столько крепким, чтобы выдержать магнитное поле.

Дыру заклеивают фильтром из пены, чтобы вибрирующий не собирал пыль и не портился. Теперь клей наносят на края металлической корзины это алюминиевый каркас, который будет держать магнитную систему и диффузор. К проклеенному краю корзины прикручивают внешнюю шайбу с более широким отверстием. Затем к нижней части внешней шайбы приклеивают ферритовое кольцо, сделанное из металлокерамики.

Теперь на кольцо наносят клей, корзину переворачивают и приклеивают нижнюю шайбу. Сердечник входит в отверстие внешней шайбы. Чтобы во время высыхание клея сердечник стоял строго по центру, его зажимают прокладками. Как только всю систему привинтили к корзине, её отправляют в агрегат намагничивания.

С помощью постоянного тока напряжением в 600 Вольт создаются положительные и отрицательные поля, которые превращают систему в постоянный магнит с собственным магнитным полем. Теперь наматывается звуковая катушка эта электромагнит, который будет взаимодействовать с постоянным магнитом. Электромагнит генерирует магнитное поле только тогда, когда на него подаётся ток, он состоит из витков медной проволоки с лаковой изоляцией, которая приклеена к сердечнику из пластика.

Положительное поле катушки будет притягиваться к отрицательному полю постоянного магнита. Отрицательные поля магнитов будут отталкиваться главное здесь то что при подачи переменного тока магнитное поле катушки меняется. Положительные и отрицательные поля создаются на катушки по несколько раз в секунду, поэтому магниты постоянно притягиваются и отталкиваются, заставляя звуковую катушку двигаться.

Она передаёт вибрации на диффузор, а он создаёт звуковые волны. Как только установлена катушка между внешней шайбой и сердечником приклеивают амортизаторы, гибкие синтетические кольца, которые предохраняют от трения об магнитную систему. Теперь приклеивается диффузор, обычно его делают из картона, пластика или металла. Затем припаивают электрические контакты.

Ток от усилителя поступает по проводу на два терминала. Провода терминалов соединяются с проводами звуковой катушки. После того как диффузор проверяют на свободу движения к нему приклеивают картонный колпачок для защиты от пыли. Последний шаг звуковая проверка динамика. Он подключается к аппарату генерирующему различные частоты.

Рабочий проверяет, чтобы движение звуковой катушки и диффузора ничего не мешала. Затем компьютер анализирует звуковые волны посылаемые драйвером. Двухполосные колонки состоят из двух драйверов в одном корпусе, низкочастотного фуфера и твиттера. У фуфера большой медленный диффузор воспроизводящий низкие частоты. У твиттера мелкие быстрые воспроизводящие высокие. В трехполосных системах есть третий драйвер с диффузором для средних частот.

Компания MOSA является одним из крупнейших производителей сварочных агрегатов и электростанций. Использование суперсовременных технологий позволяет предложить своим покупателям мощные и многофункциональные установки, которые пользуются популярностью у покупателей. Сварочный агрегат Mosa — это многофункциональное оборудование, которое может использоваться обычными домовладельцами и профессиональными сварщиками.