Я большой поклонник советской акустики, усилителей и вообще всего, что связано со звуком. Предыстория этой статьи такая: однажды у знакомого в гараже увидел колонку Raiotehnika S-30. Правда - одну. Вторая была где-то в машине у него на работе. Первую колонку я забрал сразу. Вторую мне принесли через пару недель. Первая колонка была в более-менее нормальном состоянии. Та, что каталась в машине - была намного хуже: поцарапанный и побитый корпус, погнутые защитные сетки, поцарапанная передняя панель. Сразу после того, как колонки были у меня дома - я решил их дорабатывать.
Основные технические характеристики:
Паспортная электрическая мощность не менее 30 Вт
Номинальная электрическая мощность 10 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ома
Номинальное среднее звуковое давление в диапазоне частот от 100 до 4000 Гц 1.2 Па
Диапазон воспроизводимых частот не уже 50-18000 Гц
Габаритные размеры АС 364x214x195 мм
Масса АС не более 6 кг.
Позднее были определены следующие этапы работы с акустикой:
- Окончательная сборка колонок.
Полная разборка колонок.
Улучшение внешнего вида.
Улучшение звучания.
Первым делам я полностью разобрал колонки: снял переднюю панель с решетками, снял динамики, фазоинвертор, фильтр, вытянул звукопоглотитель. Остались только пустые корпуса.
Далее удаляем весь герметик, который наверное уже высох от времени. После этого корпуса в середине по швам проклеиваем столярным клеем ПВА или силиконовым герметиком. На крайний случай можно использовать обычный канцелярский клей ПВА.
Это самая долгая процедура, так как для высыхания одного шва требуется около суток. После того, как проклеим все швы внутри, корпуса снаружи тщательно зашкуриваем для дальнейшей шпаклевки.
После зашкуривания протираем корпуса колонок от пыли и шпаклюем все дефекты. Я применял акриловую шпатлевку для дерева.
Шпаклевать колонки лучше несколько раз для улучшения внешнего вида. Но это зависит от состояния самих корпусов. После шпаклевки не забываем корпуса опять зашкуривать мелкозернистой шкуркой.
Внутри корпуса обклеиваем синтепоном или войлоком. Если ни того, ни другого нет - применяем обычный поролон. Звукопоглотитель улучшает качество звучания акустики.
После этого обклеиваем корпуса колонок пленкой - самоклейкой. Цвет подбираем по своему вкусу. Я выбирал пленку как можно темнее, но принеся ее домой, увидел, что она оказалась намного светлее, чем я хотел. Но это не страшно. Я взял пленку шириной 45 см. Разрезав ее на две части вдоль можно обклеить сразу два корпуса. Ширины пленки хватает для заворотов на лицевую и на заднюю часть колонки.
Защитные решетки тщательно зашкуриваем, иначе краска будет плохо держаться и со временем облезет. Передние панели не шкурим, чтобы не испортить их фактуру. Шильдики с АЧХ я заклеил малярным скотчем, чтобы их не закрашивать. Красить лучше в 2-3 слоя.
Теперь переходим к динамикам и фильтрам. в фильтрах заменяем провода на акустические. Я взял акустический кабель сечением 1.5 мм 2 . Но для таких колонок вполне хватит и кабеля сечение 1 мм 2 . Если нет акустического кабеля, можно использовать обычный медный кабель в ПВХ изоляции. Клеммы на плате фильтров для для подключения динамиков выкидываем! Все провода припаиваем в плате! Некоторые умельцы при работе с фильтрами убирают индикатор перегрузки, так как он ухудшает качество звучания. Но это чисто субъективное мнение. Лично я разницы не заметил, просто сделал чувствительность максимальной, и поставил зеленые 5 мм светодиоды. Получилось а-ля "цветомузыка". Светодиоды моргают в такт низким частотам. Электролиты индикации перегрузки прошли испытания на емкость, поэтому я их не заменял. Стандартные клеммы я заменил на акустические.
Низкочастотные динамики красим канцелярской тушью.
Фазонверторы (ФИ) у меня полностью высохли и рассыпались. Поэтому я купил канализационную трубу диаметром 32 мм. Она идеально подходит по размеру ФИ. Отрезаем два куска трубы и приклеиваем в передней панели супер-клеем. Чтобы закрыть большое отверстие в корпусе колонки, я использовал кусок старого ФИ.
После все проделанных операций приступаем к сборке колонок. В местах вокруг динамиков проходимся герметиком. Я использол первый, что попался под руку - черный силиконовый герметик.
Ставим на место динамики, припаиваем к ним провода.
По желанию ставим решетки на динамики. Их можно и не ставить, но у меня есть любопытные особи, любящие помацать руками вибрирующий динамик:)
Ставим на место передние панели, прикручиваем их новыми шурупами. Чтобы они не сильно выделялись, шляпки шурупов я покрасил той же краской, что и передние панели.
В результате у меня получилось вот что.
Играют они от усилителя Radiotehnika U-7111 вместе с акустикой Radiotehnika S-50B. Колонки я подключал тем же акустическим кабелем, что и в фильтрах. Нравится то, что усилитель позволяет подключить две пары акустики.
Ну вот и все. Жду вашей критики, советов, предложений. С уважением, житель форума "Паяльник" -
Внешний вид S-30
Главное достоинство S-30 – очень правильный тональный баланс (ИМХО). Переделывались 4-х омные варианты S-30. Вернее колонки собирались заново – было 6 корпусов и 4 фильтра, динамики подбирались из старых, но мало работавших 6АС-2, 1979-1983 г.г.
Звучание улучшилось - выразилось это в ощутимо более солидном басе и, вкупе с противомагнитом на 10ГД34 и "приподнятыми" ВЧ - в некоей, я бы сказал, фундаментальности полученного звучания.
Главное достоинство S-30 – очень правильный тональный баланс (ИМХО)
Переделывались 4-х омные варианты S-30. Вернее колонки собирались заново – было 6 корпусов и 4 фильтра, динамики подбирались из старых, но мало работавших 6АС-2, 1979-1983 г.г. Все три пары ВЧ-головок - тканевые, с очень низкой для 3ГД-2 резонансной частотой - пара с Fs=3100-3200 Гц, пара с Fs=3350-3400 Гц и в последней паре Fs=3800-3950 Гц. 10ГД34 с Fрез= пара с 56 Гц и 2 пары с 70 Гц.
Оригинальная схема S-30
В одной паре колонок вместо блока заводских индуктивностей сделал аналогичный свой - использовав НЧ- катушку с более толстым проводом: ф1,3, с соблюдением примерно такой-же конструкции строённой катушки, расположения на "корытце". Я наклеил ВЧ-катушку через 10-мм прокладку на НЧ-катушку, чтобы было, как в родном фильтре, НЧ-катушку подогнал по родному фильтру (Lнч= 0,394..0,398 mH до отвода и Lнч= 0,48mH c отводом (от отвода примерно 12…14 витков), Lвч=0,28…0,297 mH, ф0,72мм - именно такие замеры дали мне четыре "родных" фильтра 1983года). Правда, диаметр намотки и длина у меня были больше - 35мм и 40мм на ВЧ и НЧ.
Платку делал сам, конечно же без индикации, на сьёмной крышке расположил, как в родной плате. Но из-за увеличенных размеров катушек они расположились поближе к НЧ-динамику. Были сомнения, что это сильно собъёт настройку. Ёмкости были: в режекторе на НЧ: 1,98-1,99 мкф; R-С цепочка на НЧ: 7,3 ома + 8,0 мкф; на ВЧ применил спаренные МБМ: входной- 1,98 мкф и 2,09 мкф - это к динамику). При наличии хорошего измерителя индуктивности и обмоточного провода это не трудно. Индуктивности и ёмкости в парах аналогичны с точностью 1-2%.
Схема S-30 после переделки
Основные направления доработки S-30
У S-30 нет баса
Это правда, однако можно улучшить звучание, подобрав 10ГД34 - с fs<70 Гц, и оклеив стенки войлоком, подобрать длину ФИ - при рассыпающися ФИ из пенорезины "умощнить" ФИ внутренней пластмассовой вставкой внутренним диаметром 30мм - хорошо подходят баночки из контейнеров для любой фотоплёнки- обрезаешь донышко - и готовый каркас/удлиннитель для ФИ.) Войлок 10-15мм, наклеиваемый на все внутренние стенки, кроме передней, значительно улучшает звук -после этого мидбас не хрипит даже при 30вт мощности, но можно сжечь динамики.
Высокие - "сыпят"
Можно улучшить, установив более старые ВЧ 3ГД-2 с шёлковыми куполами(1979-1983г.г.) и подобрав режектор параллельно ВЧ 3ГД2 - с fреж=fрез ВЧ, например: C-L-R: L=0,4 mH, C=6,5 mk, R=6,8 Om для fрез ВЧ = 3121 Гц, а также применив другие типы конденсаторов на ВЧ –а именно – МБМ, 2х1,0 мкф х 160 в. Увеличивать емкость в режекторе более 6,5 мкф не желательно – лучше играть индуктивностью для настройки контура. Возможно, придётся регулировать коэффициент деления в резистивном делителе на ВЧ (в "родном" ВЧ-фильтре движки подстроечников стоят на середине: 33 ома / на 2 = 16 ом, т.е. сигнал ВЧ делился примерно пополам).
Конденсаторы МБМ дают очень яркий звук, хотя надо помнить об их ограниченных возможностях по переменке (160в х 5% = ~8в). Режектор почти убирает сипенье и цыкание на резонансной частоте ВЧ, но ограничение резистором 6,8 ома необходимо - чтобы осталость нужное послезвучание струнных и тарелок. Конденсатор в режекторе - К73-17, индуктивность L=0,31..0,45 mH намотана проводом ПЭЛ-1 ф 0,72мм. Резистор 6,8 ома - точный, +/- 1%, 2 ватта, тип С2-13.
Результат измерения индуктивностей фильтров
Середина - мутноватая
Да, трудно избавиться!Отдача и разрешение низки
Да, это так. Но, можно осторожно поэкспериментировать: доклеить противомагнит нужного размера к 10ГД34 и уменьшить подстроечником коэффициент резистивного делителя на ВЧ, предварительно отметив исходное положение подстроечника, чтоб можно было вернуться к исходному состоянию фильтров. Всё это увеличит отдачу на СЧ-ВЧ и общий динамический диапазон. Противомагниты в одной паре приклеены немного разные - подбирал, выравнивая отдачу обоих динамиков на СЧ.
Высок уровень искажений
Да, есть такое дело, и вылечить врядли удастся. Пробовал залепить переднюю панель изнутри пластилином – звук пропал – пришлось вернуть всё назад!
Резюме
Звучание улучшилось - выразилось это в ощутимо более солидном басе и, вкупе с противомагнитом на 10ГД34 и "приподнятыми" ВЧ - в некоей, я бы сказал, фундаментальности полученного звучания. Это не только мое личное мнение, но и всех, кто слушал оба варианта фильтра (на одних и тех же колонках с динамиками), включая жену - самого непредвзятого слушателя (ох уж эти наши жёны - как они не любят наше хобби, отрывающее, по их словам, нас от них!). Заводской фильтр звучал собранно, правильно, но как-то "возле" колонок. Звук самопального вырывался из колонок и был над колонками, ВЕЗДЕ.
Ньюансы
Применение МБМ на ВЧ дает гораздо более интересный звук, чем МБГО, только надо брать до 1991 года выпуска и, лучше, московские МБМ 1,0мкф х 160в – азербайджанские - плохие.
В самодельном фильтре отсутствует резистивный делитель после Lвч - отвод на емкость 2,09мкф режектора НЧ и динамик; далее - 132 ом на землю, параллельно Lвч. Подбирал из МЛТ-2.
Провода внутрь пошли на ВЧ - от SVENа и на НЧ - акустические - 1,0 мм2, с синей надписью от YOTA. Как оказалось, очень неплохие по звуку провода.
Как ни странно, этот вариант фильтра дал звук, лучший, чем родной фильтр S-30. Ниже приведу результат измерения индуктивностей фильтров. Замеры проводились цифровым L-метром с поправкой на эталонные индуктивности, хранящиеся у меня уже лет 20.
По моим замерам реальная индуктивность меньше указанной на схеме, это обьясняется тем, что в реальной колонке она достигает схемной из-за взаимосвязи между катушками и близости к магниту НЧ-динамика.
Читательское голосование
Статью одобрили 39 читателей.
Для участия в голосовании зарегистрируйтесь и войдите на сайт с вашими логином и паролем.Через некоторое время после переезда в новый город, я обнаружил возле дверей своего дома пару колонок S -30. По их внешнему виду было сразу заметно, что над ними успели поработать. Но, к сожалению, у одной из них не было динамика. Безо всякой задней мысли я забрал исправную колонку - вдруг пригодиться, а пока, послужит тумбочкой. Каково было мое удивление, когда я через пару дней обнаружил у подъезда еще один комплект S -30. На этот раз, мне достались совершенно не тронутые, советских времен колонки. Тогда я уже начал понимать, что без нормального усилка я дальше не смогу.
Не прошло и пары недель, как я стал счастливым обладателем усилителя Любава-85-стерео, аналогом Радиотехники-101. Первое прослушивание прошло в унынии и безысходности… Совковые колонки, хрипели, фыркали из всех щелей, дребезжали панелями, плевались полуразложившимся параллоном и дурно попахивали. Так как я уже занимался доработкой свеновского саба, что делать с колонками мне было ясно с самого начала. Выкидывать? Нет! Переделывать!
Первым делом я сходил в строительный магазин и приобрел там:
· Силиконовый герметик (наше все в твикинге) :)
· Войлок (утеплительный, дорогой, в садовом отделе)
· Несколько пенно-пласмассовый трубок для утепления водопроводных труб
· Клей ПВА
· Вата
· 4м 1.0 аудиокабеля, и прочее для пайки
· 20 черный 2см саморезов
Потом наступил момент разборки колонок. Вот тут то я очень пожалел, что не взял вторую колонку без динамика. Они, оказывается, были довольно не плохо доработаны, и достаточно было бы поставить недостающую запчасть из советского аналога. Ну, ничего, подумал я, мы смогем и лучше!
Выкрутил ужасные блестящие шурупы с передней панели, да, они, конечно же, были уже сорваны! Пришлось помучаться. Снял решетки, динамики, хмм, пластилин все еще держался, вот же делать умели в совках… В первой улучшенной колонке, новый пластилин уже начал превращаться в какие то сопли, а по виду то прошло не больше 5 лет. Заметил расположения плюса и минуса на динамиках и пищалках и маркером пометил их, так как ни каких отметок «+» и «-» на динамиках найдено не было. Обрезал провода, ведущие внутрь корпуса, и извлек задние крыши с платами фильтров. Носки с ватой сразу в топку, ну или можно скурить:).
К сожалению, фотографировать начал только на стадии оклейки войлоком =\.
Отвертку нож в зубы, и через час возни деревянный корпус колонки зачищен от черного пластилина, который, по истечению долгих лет, приобрел интересной свойство пачкать все, словно вакса. Задние крышки лучше от пластилина не очищать, а просто выровнять его, и заполнить счищенным с корпуса излишками канавку на крышке, так позже будет легче добиться ее герметичного прилегания.
Дальше взял волшебный силиконовый герметик и промазал изнутри все стыки стенок. Измерил внутренние размеры корпуса (если мне не изменяет память, то они составляют 325 высота, 180 высота и 145 глубина), выкроил из войлока нужные куски и вырезал в них соответствующие отверстия. На мой взгляд, для демпфирования боковых стенок достаточно одного 5мм слоя войлока, так как они имеют хорошую толщину. А вот на переднюю и заднюю тонкую стенку надо минимум 2 слоя войлока. Так я и сделал. Приклеивал все с помощью ПВА.
Дальше нужно разобраться с туннелями фазоинверторов. Оригинальные сделаны из сгнившего и рассохшегося параллона, и имеют 80мм длину и 30мм диаметр. Плюс, к тому же, на передней пластмассовая крышке есть выступ, входящий во внутрь фазоинвертора, и служащий отличнейшим проводником вибраций. Параллоновая порнография была выкинута, за место нее в ход пошли утеплительные трубки для водопроводных труб. Задача стояла сделать систему из колец внешним диаметром 65мм, внутренним 30мм и с длинной внутреннего канала 100мм (не знаю почему, интуитивно решил сделать фазики длинной в 10см). Мне хватило всего двух колец для достижения желаемых параметров. Склеивалось, промазалось все силиконовым герметиком, сверху была намотана изолента, так, чтобы была:). Позже выяснилось, что внутреннюю трубку нужно было сделать выступающей из корпуса на 5мм, для более плотного прилегания к передней пластиковой панели.
Выпаял элементы, отвечающие за индикацию перегрузки - VD 1, VD 2, C 1, C 2, R 3, R 4, R 5. Все семь элементов компактно расположены в верхнем правом углу платы, если смотреть на фотографию, которая приведена выше. Только, на ней почти не видно VD 1, который находится четь левее C 1. Если лень выпаивать все это, можно аккуратно убрать элементы кусачками, только смотрите чтоб кз не было.
Конечно же, оригинальные тонкие металлические провода тут не годятся, и я заменил их на акустические из безкислородной меди. Провода, которые пойдут к динамикам, я завел прямо на плату, по возможности минуя сигнальные дорожки. Вот что получилось.
На этом этапе обязательно подсоедините к фильтру динамики и проверьте, все ли работает как надо. В моем случае, на последнем моменьте сборки выяснилось, что одна из пищалок молчит. Беглый осмотр показал, что капризничает фильтр... Чуть менее беглый осмотр в течение последующих двух часов выявил закономерность работы и не работы фильтра с пищалкой относительно их положения к созвездию малых и больших усилителей. В общем, этот бред получилось исправить только путем перепайки третей платы с запасной колонки.
Дальше было нужно как-то усилить самое слабое место в корпусе колонки - пластиковою крышку, на которой расположен фильтр. Я снял с нее все элементы, приклеил на нее вставки из войлока, и покрыл их поверху слоем ваты. На все это установил обратно фильтр, и потом еще раз подкрепил всю конструкцию ватой, поместив ее в образовавшиеся зазоры и полости. Вышло очень внушительно, надежно и глухо :) .
Понятное дело, что устанавливать динамики прямо на дерево нельзя. Я читал советы о том, что можно сделать прокладки из резины, но ее у меня под рукой не оказалось и я немного схитрил, заполнив углубления, сделанные в корпусе под динамики силиконовым герметиком. Выровняв его, и дав высохнуть, я получил идеальные прокладки :) . И не забываем про отверстия под болты.
Теперь пришел черед передних панелей, достаточно неудачно вписанных в корпус усилителя. Над пластиком были совершены следующие зверства - отпилены патрубки шедшие внутрь фазиков, и отломаны все… ээээ… полукруглые шпеньки, обеспечивающие плотное прилегание к корпусу и фирменное дребезжание :) .
В прочитанных ранее гайдах по переделке S -30, демпфирование пластика было сделано за счет приклеенного демпфера на корпус колонки, поверх которого крепилась сама панель. Мне этот вариант не понравился, так как он не исключает дребезжания пластика, а передняя стенка корпуса колонки уже была достаточно хорошо усилена. Поэтому тщательной звукоизоляции, по средству наклеивания войлока (в местах до 3х слоев), подверглись злосчастные панели… Не забудьте поставить на место светодиоды индикации перегрузки, для красоты, или для этой самой индикации, у кого как… У меня так, чтобы глаз радовало.
Ну вот и наступил трепетный момент сборки всех составляющих в единое целое - чудо звуко-техники под названием S -30 :) . Задние панели с фильтрами посадил на их место, на герметик, конечно же, образовавшиеся полости вокруг элементов фильтра заполнил ватой.
Припаял провода к динамикам и становил последние в отведенные под них отверстия в корпусе, опять же, с применением волшебного силиконового герметика. На этом этапе обязательно нужно проверить корпус на герметичность. Ртом через отверстие фазоинвертора загоняем воздух во внутрь колонки, и слушаем, не сифонит ли он из щелей. У меня сифонил, промазал герметиком внешние стыки между передней деревянной панелью и боковыми стенками. Все, герметичность стала идеальной. Теперь можно устанавливать укрепленные войлоком передние панели с уже ставшей родной надписью S -30, и только черными саморезами!!… В конечном счете, получилось, что-то в этом роде…
Звучание… Оно прекрасно… Быть может только чуть-чуть размытые мягкие низа, но именно этого я добивался, устанавливая шероховатые трубки фазоинверторов. В общем, данные колонки, пока что, лучшее, что у меня было по звучанию, не перестаю ими восхищаться. Они однозначно играют лучше чем Solo -2 от микролаба, и почти так же хорошо как Royal -2 от свена… Но мне еще учиться и учиться, слушать и слушать, а совершенствованию нет предела.
Пожалуй, это все стоило четырех вечеров работы и потраченных 400 рублей.
Электрические и электроакустические параметры акустических систем "S-30B" соответствуют требованиям технических условий 3.843.055ТУ и второй группе сложности по ГОСТ 23262-83.
Акустическая система предназначены для высококачественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной радиоаппаратуры.
В акустической системе имеется индикация перегрузки головок громкоговорителей, которая срабатывает при подаче на акустику сигнала с уровнем, превышающим ее паспортную мощность. Для работы акустической системы необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в пределах от 20 до 50 Вт. Если при работе акустики начинает светиться индикатор ПЕРЕГРУЗКА, то следует уменьшить уровень подаваемого на нее входного сигнала (регулятором громкости в усилителе, к которому подключена акустическая система).
Схему принципиальную можно скачать здесь: 92kB .
Доработка акустической системы
Характеристики, надо сказать не очень…
Или это мне с высоты S-90 так кажется? Тем более ещё помню, как принёс их (это вам не S-90, по колонке в руки и вперёд!) и зафановал. Для моих тогдашних ушей звук был что надо! Так что мысли, типа - S-30 га..но отвергаться сразу! Не бывает плохих колонок, а бывают заевшиеся уши:).
Поэтому, всем владельцам S-30 посвящается. Если вам уже приелось их звучание, а финансы не располагают к покупке большего, читать ниже перечисленное:
Итак, в наличие S-30 2 штуки, паяльник, прямые руки (лучше золотые), подручный материал: вата, войлок (ватин, линолеум), провода медные (хоть от проводки, рекомендуются одножильные, сечением под 2,5 мм2), пластилин, резина, схема колонок, свободное время и желание дорабатывать неограниченно. Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-х они, о ужас, даже не припаяны к проводам, а на разъемах!...)
Снимаем заднюю крышку (шильдик) с фильтром. Приступаем к доработке:
- Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время разогревается паяльник.
- Займёмся фильтром: Отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт - иначе потом слушаем с осторожностью) - по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотри схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.Отрубаем разъем штекерный XPи припаиваем провода идущие к динамикам (старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2, на крайний случай медные от электропроводки) напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От бассовика (НЧ) "+" к №2 разъёма и "-" к №3. Пищалку (ВЧ) соответственно "+" к №5 и "-" к №2 (так надо - она в противофазе).С фильтром закончено.
- Корпус. Демпфируем - оббиваем ватином, войлоком, старым одеялом, стеклотканью, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подобрать по вкусу среди подручного материала), желательно в несколько слоёв и чередуя их. Это самое муторное, из за маленького объёма. Главное не задушить объём!
- Ставим на место заднюю крышку с фильтром (на пластилин/герметик).
- Прикручиваем пищалку (предварительно припаяв (припаяв! Ни в коем слечае не на разъёмы) к ней провода соблюдая полярность и с учётом противофазы!) через резиновую прокладку и герметизируем пластилином.
- Сшиваем мешочек для ваты (хотя можно использовать и то что был - вроде из синтетической сеточки) Забиваем его ватой (сколько было. примерно 1/3 объёма корпуса, распушить не забываем) и помещаем в верхнюю часть, желательно к одной из стенок для несимметричности.
- Припаиваем бассовик (опять же соблюдаем полярность!) и ставим в корпус через резиновую прокладку. Прикручиваем шурупами (головки шурупов так же пропускаем через резиновые прокладки) и герметизируем по периметру пластилином.
- Снимаем защитные рещёточки из передней панели с пищалки и, при желании, с басовика.
- Ставим на место переднюю панель (желательно положить под неё где надо поролон, чтоб не резонировала).
С доработкой колонки всё!
Теперь доделываем вторую колонку и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Почти исчезнет характерный 30-ый бубнёж на низах. На порядок улучшаться высокие. Звук станет более "мягким" что ли. Появиться середина и смягчатся басы. Да ладно - сами послушаете. Звук трудно описать словами:).
ВНИМАНИЕ !!! Необходимо обратить внимание при сборке, чтобы фазоинвертор не был ничем закрыт и имел прямой доступ к диффузору динамика НЧ! Так же особое внимание соблюдению фазировки!
Если, несмотря на доработку, в скором времени захочется большего, тогда продолжаем бюджетный тюнинг:
- Ставим к колонкам медные провода (хотя бы ту же проводку), а лучше акустические кабели типа HI-FI. Следим за соблюдением полярности!
- Вытачиваем шипы (скоро тут будет про них статья) и ставим колонки на них (при очень бюджетном дорабатывании сверлим низ корпуса и ставим на 3 болта М10, заострённые снизу). Если не жалко можно купить и настоящие акустические щипы.
- Дорабатываем усилитель или меняем на новый.
- Ставим нормальный межблочный кабель от звуковой к усилителю.
- Заэкранируем звуковую карту (Если колонки играют в составе акустической системы компьютера).
В данной статье я постараюсь описать основные принципы доработки данной модели акустики. После покупки в своё время Audigy 1 и колонок Microlab X2/5.1 моя жизнь изменилась Музыка стала постепенно выходить на первый план и вытеснять компьютенрые игры. Почти год я сидел на Микролабах и думал, что лучше звука нет, но потом они перестали меня устраивать, ведь человек всегда стремится к лучшему, вот и я начал стремиться. Для себя я уяснил следующую вещь: не всё то, что хорошо звучит, стоит дорого и можно обратиться к Советской аудотехнике. Долгое время у меня на шкафу пылились 6АС-222, в одно прекрасное утро я обратил на них внимание и решил использовать для пользы дела. После нехитрых действий с паяльником колонки были подключены вместо фронта в Microlab X2 и началось........
Сразу предупреждаю, что все изменения со своей акустикой вы делаете на свой страх и риск. Автор не несёт никакой ответственности за ваши действия
Вот я, наконец, приобрёл легендарные советские полочники S30 с круглым фазоинвертором. (На фотографиях присутствуют и S30b. Фотоаппарат я получил уже к концу сборки, так что заснято то что переделывал уже у друга (S30b))
Куплены они были в пятницу за символические 400 рублей. После получаса прослушивания их как есть, я решил, что сразу буду дорабатывать. Одну колонку я оставил подключенной, вторую начал разбирать. О разборке колонок подробнее.
На «герметик», если его так можно назвать, работники завода не скупились и промазали им практически все дыры (для динамиков ), естественно, что про щели никто не вспомнил. Добрые 1,5 часа ушли на зачистку передней и задней панелей.
Сразу скажу, уплотнитель на задней панели (пластмассовой крышке с разъёмами) лучще не снимать, т.к он помогает справиться с вибрациями. Я же содрал его вчистую, за что потом поплатился. Крышка дребезжит при опеределённых условиях, и даже резиновая прокладка положения дел не меняет. Так что сзади лучше оставить всё как есть.
По мере «углубления» в колонку я всё больше и больше удивлялся. В первую очередь меня поразили соединительные провода чудовищно малой толщины. В модификации S30b провода не припаяны к контактам динамика, а крепятся на зажимах, что совсем плохо! Стыки панелей промазаны, судя по всему, клеем ПВА, который от времени уже потрескался, т.к. колонки были рождены в далёком 1986 году (я всего лишь на год старше;-)). Далее последовал фильтр, состоящий из платки размером с ладонь, четырёх бумажных конденсаторов, двух электролитических типа К50-6, катушки индуктивности и нескольких резисторов.
Вся плата крепится к пластиковой заглушке на задней стенке, о которой я писал выше. Фазонвертор сделан из поролона, который от времени потерял свою форму и сделался твёрдым как камень . Вот и все внутренности. Попробуем извлечь из всего этого добра практическую пользу.
Провода в фильтре оказались той же ничтожно малой толщины, что и идущие к динамикам. Первым делом я заменил именно их. Для замены использовались медные провода от сгоревшего компьютерного БП. Они не акустические, но всё же лучше, чем те, что были раньше. Все операции по перепайке заняли не более получаса.
На следующий день я поехал в «Чип и Дип» и купил акустический кабель 15р./метр.
Его я проложил от фильтра к самим динамикам. Эта замена является одной из самых существенных, т.к. она даёт наиболее заметное изменение в звучании. Колонки обретают голос, чёткий и достаточно прозрачный. Разница между тем, что было и тем, что стало слышна сразу. Самые ленивые могут ограничиться только заменой проводов, а остальные читают дальше.
Вату из колонок я вынул совсем. Кто-то меня осудит, но мне понравилось то, как они играют без ваты. Если до этого бас был, но он был каким-то кричащим и бил куда-то в спину, то после того как я убрал вату, исчез бубнёж, повысилась чёткость, и теперь бас стал бить в пол и стал приятным и сочным.
Теперь начинается самое интерсное, самое сложное в техническом плане, если это можно так назвать. Промазка стыков панелей и щелей герметиком (я использовал автомобильный) и проклейка стен колонок звукопоглощающим материалом.
У меня в роли такого материала выступил линолеум с синтепоном или чем-то подобным с другой стороны («Тёплый» линолеум). Вся трудность заключается в том, что корпус колонок неразборный и промазка отнимает много времени и сил. Прошло около 2 часов, прежде я покончил с промазкой одной колонки. Промазывать надо всё! Внутренние стыки, внешние и все щели которые встретим на пути. Т.к. если этого не сделать, то потом через них будет идти воздух, котрый будет вносить искажения в звук, различные подхрипывания и подсвистывания. К чему нам это? Правильно! Нам ни к чему, так что промажем на совесть. С промазкой закончили, переходим непосредственно к самой проклейке линолеумом. Это занятие не для слабонервных. Кто-то может не выдержать, кто-то не начнёт вовсе, я решил идти до конца и сделать все, что только возможно.
Снимаем размеры с колонок и приступаем к кройке линолеума. Можно просто приложить колонку к поверхности линолеума и обвести маркером (лично я так делал), а потом отнять с каждой стороны примерно по 1,5 см и начинать вырезать по контуру. 1,5 см съедает толщина стенки. После того как вырезали заготовку,
укладываем внутрь колонки и обводим маркером соединительные угольники, т.к. они помешают приклеить ровно линолеум. Обвели, теперь вырезаем ножницами или ножом. Готово? Кладём опять в колонку, проверяем, если всё совпало, то мажем поверхность колонки клеем. Я использовал клей, который похож на Момент, но он прозрачный и сохнет достаточно быстро. Аккуратно, тонким слоем размазываем по поверхности и прикладываем выкройку. Не забудьте всё расправить руками, т.к. появление волн неизбежно.
Теперь проветриваем колонку, ведь из неё пахнет клеем и прочей ерундой.
Пока колонка сохла, я вырезал прокладки из автомобильной камеры для динамиков. Прикладываем динамик
Лицевой стороной к резине, обводим маркером или ручкой. Вырезаем и привинчиваем получившуюся заготовку на место динамика. Далее обводим кусок резины изнутри колонки, чтобы сам динамик беспрепятственно входил в получившуюся дырку. Подобные операции проделываются для всех динамиков. Тщательно примеряем прокладки, если где-то резина неплотно прилегает, то расширяем отверстие, чтобы лист линолеума лёг ровно. Помимо прокладок для динамиков вырежем прокладки для головок шурупов, дабы они не контактировали непосредственно с динамиком. Вырезали, проверили, а колонка уже высохла. Можно пробовать поставить. Не забываем сделать отверстия для шурупов в местах крепления в резине. Можно промазать дырку в передней колонке под НЧ динамик герметиком, хотя это действие излишне. Всё поставили, теперь слушаем. Разница должна быть слышна сразу, хотя всё зависит от тренированности уха. Порадовались, теперь идём дальше. Я переделал фазоинверторы. У каждого может быть разная ситуация. Лично у меня они имели весьма удручающий вид. Изготовленные из поролона около 20 лет назад они потеряли свою форму и стали твёрдыми и хрупкими, т.к. сыпались при малейшем движении.
Для новых фазоинверторов я купил пластиковые канализационные трубки подходящего диаметра (35 мм) и длины (оригинальный ФИ имеет длинну 8 см).
Для того чтобы ФИ нормально держался в отверстии для него мне пришлось обматать его узким куском линолеума, длина которого составила около 1,5 метров. Получившаяся конструкция вкручивается в отверстие в деревянной передней панели так, чтобы наружная часть ФИ выступала примерно на 0,5-1 см.
Для того чтобы нормально разместить ФИ пришлось модифицировать лицевую переднюю панель.
Я срезал дремелем пластиковый кружок, который входил внутрь старого ФИ и немного расширил отверстие, чтобы новый ФИ вставал встык с панелью. Получилось весьма недурно. Новый фазик лучше справляестя со своими обязанностями и вычленяет из общего звука бас-гитару, которую теперь слышно на любой громкости весьма отчётливо. Самое главное, что он не бубнит, а работает весьма корректно, важно не напутать ничего при подборе длины и диаметра ФИ.
Ну а теперь финал. Собираем всю конструкцию в единое целое, свинчиваем всё как положено и подключаем к усилителю.
Включаем музыку и начинаем получать удовольствие
P.S. Немного о соединительных проводах.
Пару дней спустя после доводки колонок до ума я решил прикупить аудиокабель от усилителя до колонок. Я остановил свой выбор на кабеле от Luxmann сечением 1,2 мм2 из бескислородной меди. Звучание улучшилось ещё на порядок. Барабан звучит так, как будто играет у тебя за спиной. Колонки стали чище играть на большей громкости и точнее передавать мельчайшие детали и оттенки. Так что на такой вещи как соединительный кабель экономить не стоит. Лично я купил 18 метров по 25р/метр. Всё удовольствие встало в 450р.
Вся переделка в целом, без учёта аудио кабеля от усилителя до колонок, потребовала около 250р. В эту цену входит:
1. Линолеум утеплённый – 1,5м2 112р
2. Аудио кабель для внутренней прокладки – 12р/метр (2 метра вполне хватило) 24р
3. Клей – сколько стоит не знаю, достался на халяву (один тюбик на две колонки)
4. Герметик - тоже не знаю, сколько стоит, т.к. его дал отец (один тюбик на 2,5 колонки)
